Reforma agraria en Chile o cómo fracasar en el intento

Les presento ahora uno de los mejores y más elaborados trabajos que he realizado en la carrera. Se trata de un trabajo para la asignatura Geografía Regional del Mundo, de 4º de Geografía. La temática era elegir un país y elaborar la problemática de la cuestión agraria. Yo elegí Chile, me tuve que documentar mucho para hacer un extenso trabajo que contiene un poco de todo. Historia, Geografía, los problemas socio-políticos, incluye al final una entrevista a una chilena que vivió el proceso de lejos y explica lo principal, cómo no se ha podido realizar la reforma agraria necesaria en el país sudamericano. Espero que les emocione tanto como me emocionó a mí hacerlo.

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Bitácora viaje a Marruecos – VI Parte

DÍA 6                                                                             Jueves, 12 de agosto de 2010

Ain Ali N’to-Megdaz-Tougine-Tamzerit

El comienzo del día fue espantoso. No sabía casi ni donde estaba. Desayunamos moderadamente. Durante la comida nos enteramos de que el horario por el que nos regíamos estaba mal. Llevábamos cinco días con una hora de adelanto. Según nos dijo el dueño del Git, aquí son dos horas menos que en la península, y una hora menos que en Canarias. A mí eso me daba igual, ya que hemos estado cinco días sin tener que mirar la hora sino para levantarnos. Después de desayunar y sin demasiadas prisas nos fuimos camino de Megdaz, el destino al que debíamos llegar ayer, pero en donde no pudimos llegar porque Ada se comenzó a sentir mal. El camino hacia Megdaz nos costó unos 45 minutos. Al llegar nos encontramos con un señor mayor, Ait Hasso Lahsen. Primero me dio la mano, apenas entendí nada, le dije que veníamos de Ali Ait N’to, que habíamos dormido allí y que estábamos en Megdaz de paso. Todo ello, claro, por señas.

Como dejé de hacerle caso, se dirigió a Néstor, que le dijo que había estado allí en el mes de febrero de este mismo año. Ait Hasso Lahsen nos hizo un pequeño recorrido por las mejores vistas de Megdaz. Luego nos llevó a una especie de Git con una puerta minúscula. Nos invitó a un te, pastas y nueces mientras veíamos algunas fotos del Atlas. Nos sacamos fotos con él y nos dio su dirección para que le enviásemos las fotos. Antes nos había dirigido hacia una especie de azotea-patio donde había unas vistas magníficas de Megdaz, sin lugar a dudas, el pueblo del Atlas más atractivo y bonito de entre todos los que visitamos.

Para llegar hasta esa especie de azotea tuvimos que subir unas angostas y mínimas escaleras que superamos sin dificultades, pero que a mi me impresionaron: “Cuantas personas no habrán caído por aquí”, pensé para mi mismo. Fue en Megdaz donde Isra avisó de que comenzaba a sentirse mal. Tenía los mimos síntomas que había tenido Ada el día anterior. Sin embargo, Isra aguantó, y aunque le dolía el estómago, logró seguir el resto del día. Le dimos a Ait Hasso Lahsen 20 Dirham y nos fuimos a Ait Ali N’to, ya que en el Git dejamos las mochilas para subir hasta Megdaz sin pesos. Al llegar nos acostamos durante aproximadamente media hora. Se estaba tan a gusto allí, que pensé en que bien podríamos quedarnos uno o dos días más y sentir hasta en las entrañas aquella paz y tranquilidad, ese viento fino como la seda de unas montañas que eran mágicas para mí.

Bebimos unos refrescos y algo de agua, como siempre del tiempo tirando a caliente y de manera oficial emprendimos la cuarta etapa que nos debía llevar caminando primero hasta Toufrine. Ya habíamos caminado unos 8 kilómetros de Ait Ali N’to hasta Megdaz (ida y vuelta), y nos restaban los 12 hasta Tougine. Nos costó mucho porque hacía mucho calor, aunque esta vez estábamos bien aprovisionados de agua. Sin embargo, el agotamiento hizo mella. Caminamos con todo el sol del mediodía y eso nos perjudicó. Atravesamos algún pueblo en el que sólo había unas cuantas casas. El camino principal de ese pueblo estaba infectado y jalonado por doquier de cientos de latas de sardinas viejas y aplastadas. La suciedad era un decorado desagradable. Llegamos a Tougine por la tarde agotados pese a que el camino no nos exigió demasiados esfuerzos.

Al llegar a Tougine, oficialmente pisábamos asfalto. Camino de coches, ya estábamos un poco más cerca de la civilización. Qué error más grande cometí entonces al pensar así. Pensamos que ya estábamos en un mundo más civilizado porque en Tougine había dos viejas y pequeñas tiendas invadidas por moscas y avispas. Pese a ese triste decorado, lo cierto es que eran, en comparación con lo visto en los valles del Bougue Mez y Tessaout, las más decentes de todo. Compramos unas latas de sardinas y nos dieron pan del día anterior. Con eso comimos al lado del río. Tras comer, vimos que había una “furgoneta-guagua-todo terreno” (por ponerle algún nombre a aquel armatoste con ruedas) que era la que nos debía llevar hasta Tamzerit, nuestro punto final del día. Tuvimos que esperar algo más de una hora hasta que partiera. El pueblo no era tal. Eran unas pocas casas dispersas y fuera de las tiendas había un grupo de unos 25 chicos. Ni una sola mujer. Desde que llegamos me sentí por lo menos yo, más que observado, investigado, casi violado de arriba abajo, era una sensación desagradable. 25 hombres mirando tanto de soslayo, como en ataque directo hacia nosotros, como si fuéramos invasores de su realidad. Yo bajé la cabeza y esperé el momento en el que el artefacto con ruedas nos llevara hasta el último destino.

A media tarde nos dieron el aviso. Pagamos 20 Dirhams cada uno y montamos en aquella cosa que tenía más años que yo. Tenía unos pompones en el salpicadero, un decorado propio de otro mundo añejo, alejado de la tecnología. Los asientos parecían que en breve se romperían. Se tambaleaban tanto que por momentos creía que se iba a caer. El suelo tenía agujeros por el que pasaba todo el polvo de la carretera. Carretera, un nombre que le queda grande a ese camino de baches y tierra de quinta categoría. El polvo se metía dentro del habitáculo y teníamos que taparnos la boca y la nariz con las camisas porque apenas podíamos respirar debido a que todas las ventanas de atrás no se podían abrir. De fondo, escuchábamos música en árabe repetidas veces. A los chicos no les gustaba, en cambio a mí me pareció una banda sonora ideal en este lugar. Tras aproximadamente algo más de una hora por un camino tercermundista llegamos a Tamzerit. Fue este pueblo de infausto recuerdo para mí porque ya me sentía extenuado.

En Tamzerit tuvimos el problema del hospedaje, de la cena, del agua, de la comida del día siguiente. No nos trataron bien nada más llegar. Buscamos por el pueblo y sólo encontramos burlas y risas. Caminamos hacia arriba, ya que este puedo también estaba disperso y se dividía en dos partes. El sol estaba a punto de ocultarse por las montañas y seguíamos perdidos, muertos de sed, agotados. Entonces, cuando estábamos a punto de desesperar salió a nuestro encuentro un viejo con una toga al que hicimos señas para que nos dijera un lugar en el que encontrar agua, comida y poder dormir. Nos llevó a la casa de un señor. Llegamos entonces aquí, desde donde estoy escribiendo. Queríamos saber donde estaba el camino hacia nuestro próximo y último destino: el Lago Tamda. Por eso subimos lo más posible. Con esta buena gente apenas logramos comunicarnos. Hablan poco francés, como nosotros, y parece que hablan un dialecto del berebere, o quizá árabe. Ya no lo sé, ni me preocupa. Ya nos íbamos hacia la parte baja de Tamzerit, de nuevo sin rumbo para comprar algo para el día siguiente en una especie de venta vieja, lóbrega. Entonces el señor de la casa, de nombre Mahmud, nos invitó a entrar para decirnos dónde podíamos dormir. Eso hicimos. Nes y yo vimos la habitación y convencimos a Isra y Ada para que nos quedáramos. Finalmente Mahmud nos trajo agua, te, sopa, pan, aceite, y según Ada, la mejor mermelada que había probado. Y así finalizó un día que se suponía de relax y que acabó de una forma desesperada, al menos para mí.

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ONU, esa farsa

Escrito personal, de opinión que escribí hace unos 2 años tras un diálogo-debate de la clase Geografía Regional del Mundo en el que analizamos la situación mundial de por aquel entonces.

Es necesario abrir los ojos y ver la realidad del mundo, la realidad de todo lo que nos rodea, y por eso es necesario que aunque estemos realmente mal de ánimos, de salud, o sentimentalmente, no hay que perder el norte. Yo ya sospechaba algo. Al decir verdad, era algo más que una sospecha. Entonces lo constaté junto con un grupo de personas dialogando sobre un asunto en concreto. La ONU (Organización de las Naciones Unidas), que reemplazó a la Sociedad de Naciones en los años 20, se creó para establecer seguridad internacional y para evitar sucesos como las guerras mundiales, el control a los países beligerantes, la ayuda y cooperación humanitaria, entre otras actuaciones. Aquella misión pionera se ha quedado desfasada hasta tal punto que su actuación hoy día es más bien cuestionable. El orden internacional está roto y la ONU es un ente político-pasivo incapaz de frenar las ansias expansionistas de países desarrollados tiburones económicos capaces de saltarse a la torera cualquier ley, capaces de inventarse excusas para manipular (como sucediera con las armas de destrucción masiva, ¿alguien las encontró?) y engañar al mundo entero a base de política barata y mentiras. Los ejemplos saltan a la vista, la crisis de Georgia y Rusia en 2008, el simulacro de advertencia en Irak que acabó en guerra, o las políticas del caos institucional que impera en gran parte de los países de África, son una prueba palpable de que la ONU no sirve para nada. Bueno, si sirve, yo no lo sé, pero supongo que los delegados de la ONU de cada país se sacarán una tajada importante (parné pal bolsillo).

Política para políticos y los que la pagan es la ciudadanía. Eso no es todo, si comenzamos a echar la vista atrás y comenzamos a rememorar guerras, vemos la prueba fehaciente de que esta organización de tres al cuarto es sólo un cuento. Seguro que servirá para algo, pero su ámbito de actuación ha quedado reducido a la mínima expresión. Sino, que se lo digan a los palestinos, a los irakíes, a los afganos, o décadas atrás a los vietnamitas, a los colombianos, a los ugandeses, a los ruandeses, etcétera, etcétera, etcétera. Por doquier podemos encontrar ejemplos de problemas bélicos en cualquier parte del planeta. No existe la paz porque la política ha fracasado, han fracasado los vanos intentos de equilibrar una balanza engañosa. Todo se queda en palabras, en verborrea por y para políticos.

Hay quien, con mucha razón, escudarán su defensa a este organismo por las ayudas humanitarias que hacen en cada país, más todo el trabajo que hay detrás. No lo negaré, no, pero ¿en base a qué? Miran el nombre del país, sus recursos y actúan en consecuencia. Y aún así sus actuaciones no logran paliar demasiado. A la vista está. Las crisis humanitarias es hoy un plaga cada vez peor. Obviamente es un problema mucho más grave y complejo que estas simples palabras. Pero la ONU, con su grandeza, no logra abarcar apenas nada. Sus actuaciones, al menos para mí, son cuestionables, en tanto en cuanto, la crisis es hoy día algo inherente a los tiempos actuales. Estoy harto de los vanos esfuerzos que sólo buscan política y propaganda. Ayudan, sí, pero por cada miligramo de ayuda, tienen veinte toneladas de publicidad política para imponerse medallas que no merecen, ya que no hacen todo lo que deben, ni todo lo que pueden, no lo hacen y ellos lo saben.

El colmo se lo lleva Estados Unidos (con el derecho a veto), quien se salta a la torera las leyes de la ONU y se desmarca de la ley antibelicista para intervenir a sus anchas allá donde quiere, para establecer sus bases por medio mundo para conquistar a base de chantajes. Es un ejemplo claro de tiburón económico, despiadado y voraz. Pero no se puede olvidar a Rusia, a Israel, a la propia Europa, a todos los países desarrollados que compiten por sus intereses económicos y/o expansionistas, ya sea por crudo, por importaciones o lo que sea. No se salva nadie y la organización que debe velar por la paz no hace nada y deja que el país más belicista campe a sus anchas: EEUU. Auspiciados por la ley del “ojo por ojo” y con cara de verdad, pero razones de mentiras, este país norteamericano ha creado su propias normas, sus propias leyes para “defenderse” de un terrorismo que es más lacra, pero no un motivo para una expansión y un colonialismo encubierto ¡Y PERMITDO!

Paremos un momento a pensar. ¿Qué pasaría si Irán (en el ojo de mira por culpa de EEUU), o cualquiera de los llamados “países del eje del mal” hicieran algo parecido, ni tan siquiera igual, sino parecido a lo que hace EEUU por todo el mundo? Imaginemos que en vez de ser Rusia, Reino Unido o EEUU, se trata de Bolivia, de Burkina Faso o Pakistán. Pues se montaría el lío, porque los ricos no pueden permitir la rebelión de los pobres, no pueden… mejor dicho, NO QUIEREN. Las grandes potencias quieren explotar a los países subdesarrollados en su propio territorio para hacerse ellos más ricos, pero el país fecundador de esos recursos se quedar en la estacada (véase cualquiera de los países del África ecuatorial). No es justo, pero no descubro nada si hablo de la injusticia de este mundo, pero sí lo hago al denunciar la escasa alma, los escasos valores morales y éticos de la mayor parte de la política internacional, y, por ende,  de la propia ONU. Los más viejos del lugar seguro que podrían recordar cómo EEUU apoyó en los años 80 a Irak y Sadam Husseín en su conflicto con Irán, armándolos y entregándole fuerzas para la lucha. Una década más tarde pocos se acordaban de que ese que ahora es “eje del mal”, antes luchaba por una “causa justa” a juicio de EEUU. Y no hay que olvidar el crimen diario de Israel y todos miran a un lado.

No es un problema exclusivo de EEUU, es un problema de fondo, de obsolescencia, es un problema de principios, de mandamientos, es un problema de todo y nada, de palabras y sólo palabras, sin hechos consumados o con hechos vacíos y cuestionables. Yo no creo en la ONU, no creo en EEUU, ni en Israel, ni en Rusia. No creo en la política en general y en casi ninguna en particular, sobre todo a cualquiera que lleva a la confrontación armada o cualquiera que sea. No creo en palabras huecas, en explotadores, en rencores. Yo creo en la paz y en los esfuerzos verdaderos, creo en un solo territorio, nuestro Mundo. Creo en el respeto por la vivienda digna de cada pueblo, de cada cultura sin juzgarlo por lejano que sea. No creo en la ocupación de los territorios por falsas acusaciones. La política internacional, nacional, local y a cualquier escala me repugna, me da pena, tristeza y coraje. Por eso estas palabras van dedicadas a todos los que aún creen a pies juntillas en bipartidismos ya obsoletos (PP y PSOE), los que creen en los nacionalismos (CC, PNV, BNG, CiU), los que creen que la única forma de defender a tu país es con un arma en la mano, a los que creen que es mejor lavar los trapos ajenos en vez de los propios. Dedicado a los ciegos que no ven más allá del bien llamado “poderoso señor es Don dinero”. Ese es el problema, que se viva para y por el dinero, cosa que no está mal, pero la cuestión a criticar es cuándo debes conformarte y cuando quieres abarcar incluso más de lo necesario para ver una balanza evidentemente descompensada, sin querer compartir con tu prójimo. La ONU es una farsa, y los países miembros una pandilla de farsantes incapaces de ser capaces de hacer nada por la paz. Lo más flagrante y denunciable es que ensucian y mancillan una palabra tan bella como paz con un fusil en la mano de uno y sangre en la de todos.

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Nihilista

ADVERTENCIA: Este es un artículo personal que puede llegar a ofender a los lectores. Nada más lejos es lo que pretendo, sólo hacer llegar mi reflexión personal sobre algunas cosas. Dicho esto, aunque pueda parecerlo, no pretendo ningún ataque. Dentro de no mucho tiempo, continuaré con todo lo que está por venir que ya os adelanto que no es poco (Estudio sobre Burkina Faso, Moldavia, estudio climático de San Cristóbal de La Laguna, trabajos sobre el problema agrario en Nepal, el final del cuaderno de Bitácora, etc, etc, etc…)

Nihillista

No es un rato solaz precisamente el que tengo ahora pero después de algunas conversaciones aunque el tiempo apremia no puedo quedar inerte ante las cosas que estoy presenciando en estos tiempos. ¿Por dónde comenzar? Acertaría del todo si dijera que mis ideales languidecen en la sinergia vital que me rodea y que afecta a todo cuanto veo. Igual me falta algo de empirismo para contrastar todas estas palabras pero no me faltan argumentos y alguna experiencia vivida, por tanto una percepción aceptada de lo que intento explicar en este comienzo tan litúrgico. Pero son varios temas los que voy a tratar y no es fácil comenzar. Intento desentrañar esta semiótica que fluye en el ambiente sin que muchos se den cuenta o con algunos que quieren interpretarlo de una manera lo más subjetiva posible. Pues como ellos, tomo la palabra, voy a la palestra y hablaré con un sencillo axioma, como no soy objeto inerte, no puedo ser objetivo, al ser un sujeto no me queda de otra que ser subjetivo en mis percepciones y precisiones.

En este ambiente último un tanto entrópico fruto de los exámenes y otras revueltas que sacuden el ambiente exógeno universitario he de comenzar precisamente por lo local que es este blog. Hace tiempo escribí un par de artículos incendiarios en los que instaba a los míos a no dejar morir la Geografía y enaltecer esta ciencia social que para mi es el eclecticismo científico mal que le pese a algunos. Hoy tengo que hacer una precisión importante. Si mi ciencia, la que amo cada día está muriendo hoy día no es sólo culpa de una displicencia harta de los que están detrás de los libros y toman apuntes. No es menos cierto que los que ocupan el cargo de hacer que el del pupitre se apasione y aprenda de una forma más liberal que en la Secundaria, es tan culpable como los alumnos. Mata a la Geografía el que la hiperespecializa, el que considera la crítica destructiva como un arma arrojadiza contra la ciencia. Muchas veces he escuchado el agotamiento psicológico de muchos que han considerado esta carrera una auténtica maldición por lo que ocurre en las aulas, por los discursos de los que han de ser nuestros mentores. Y este año he escuchado muchos palos y pocos halagos. Con la excusa de entrar en el sistema laboral han sacado a flote el sistema neoliberal capitalista e incluso se ha adoptado ciertos sistemas dictatoriales soslayados con una demencia y senectud alarmante que, lejos de beneficiar vuelve loco a los ya de por si “degenerados sociales” como nos llamó uno de nuestros mentores. Ya usted ve, ahí sí estoy de acuerdo, somos unos degenerados sociales porque como expertos en las ciencias sociales y naturales podemos ver las cosas de una forma que otros no lo ven. Y sorprendería la sapiencia que un buen geógrafo pudiera tener a poco que se apasione y no se estanque en la desidia y los añejos y desfasados sistemas de educación casi privatizados por el rostro de quien ha de reflejar sólo sabiduría, y no sólo una cara, un nombre o apellido.

Eso me harta, me agota, me hunde. Me parece material trivial para algo tan importante. Porque en vez de lograr un sentimiento paroxial que al menos en mí nace de manera innata, lo que logran es tener la percepción de que la carrera de Geografía es algo tan ineluctable, que se dejan ir. Y no me extraña. Yo también me he sentido así, pero luego miro hacia adentro y pienso en lo que es la Geografía para mí, pienso en lo que es esta ciencia para mí, en lo que hago en casa, en lo mucho de lo que presumo de lo que hago. Recuerdo entonces por qué estoy aquí: Porque me gusta. Es entonces cuando toda la gnoseología de mi yo, adquiere la relevancia que nadie, absolutamente nadie le da. Hay que hacer un esfuerzo atroz para sacar algún beneficio. Quien infiera que la Geografía es una carrera fácil es porque no ha vivido lo que yo he visto, lo que he vivido y lo que he hecho estos años. No es extraño escuchar ahora mismo que las promociones más noveles se les tache de ser “malos estudiantes”, de “vagos”, “pueriles” y un largo etcétera del que podrán intuir que, los que estamos más allá de esos principios y que seamos perros viejos sepamos que sin el esfuerzo necesario todo se degrada. Se degrada el sistema en su globalidad, tanto el que está detrás como el que está delante de todos en el aula. La culpa es de todos, pero sobre todo de los mentores que han fracasado del todo en el intento de motivar y buscar una excusa plausibles para ser no un estudiante de Geografía, sino un UNIVERSITARIO que estudia Geografía.

Cualquiera puede estudiar Geografía. Pau Vila fue un autodidacta que no pasó por las aulas y se dedicó a concentrar información de la Geografía y acabó siendo profesor honoris causa por todos los conocimientos adquiridos. Cualquier puede intentar ser geógrafo de vocación, como yo. Pero ser un universitario es diferente. Es, por ejemplo, que ante una asignatura de índole social, se aprovechen los movimientos sociales reivindicativos actuales para hacer un estudio o una clase de primera mano en ese mismo ámbito. Pero un universitario es aquel que disfruta llevando su carrera más allá en la medida del tiempo que disponga y que quiera dedicarle porque le gusta. Y no me refiero a un minuto, un par de horas al año, me refiero a hacer cosas precisamente y nunca mejor dicho, por amor al arte. Sí, al arte, porque como decía Banes y recordó Gavira, ¿Por qué la Geografía ha de estar reñida con el arte? Y esta carrera es un boceto que te puede quedar como lo peor que has hecho para encerrarlo en un rincón, o puede ser una obra de arte que enmarcar en el decorado total de tu vida.

Pero el sistema neoliberal, el fordismo se ha adueñado de todos en este mini mundo. Sistema neoliberal, un sistema del que hoy día se habla más que nunca. Hoy estamos en un palimpsesto, pues hay huellas de un pasado que se distinguen en las leyes y las normas, pero hay algo de actual que se yuxtapone. Me preocupa la manipulación mediática, social, el de las mayorías y el de las minorías. Hay una persona que ha tenido gran trascendencia este año para mí. Me explicó algunas cuestiones sobre lo que ha ocurrido estos días y le dije literalmente que he de reflexionar mucho acerca de lo que ocurre. Siendo abstruso diría que me declaro misántropo debido al hastío de una sociedad que se vale de su egotismo para llevar por el camino a los ciegos y a los que reman a favor del sistema. Pero es tan complicado encontrar la simpatía de los abiertos, de los tolerantes con una bandera, de una ideología. Es tan complejo encontrar a alguien aunque sea un 20% omnisciente, que me dan ganas de exiliarme a otro lugar lejos, muy lejos de leyes injustas, precarias y que denostan el pasado como si fuera la ley del olvido. En un principio y hasta el día de hoy el 15-M me ha parecido un movimiento social con unas tesis en sus bases revolucionarias que estarían geniales si bien luego ha degenerado mucho en represiones hacia todo lo que no fuera lo suyo sin abrir la mano a nada y no ser multidisciplinar.

Con este me refiero a que generalizar es bueno, pero que hablen 500 personas no es que hable el pueblo. Hay algo más profundo que hace que se movilice a toda una población. Igual es esta una tergiversación, pero creo que habría que haber habido unas consignas básicas generales, y otras más específicas. ¿O acaso los problemas en Canarias son los mismos que en Cuenca? Hay un denominador común, sí, pero no hay olvidar nunca que Canarias es una colonia, con mentalidad colonial, con una trayectoria historicista precaria de sus jóvenes y de sus no tan jóvenes. Sí, sé que me podrán decir fatuo, pero tras hablar con varias personas y ver lo sucedido en las elecciones no puedo por más que sentirme engañado por todo y volver a ese mundo idiota que me envuelve e intentar representar la religión de convencerme a mi mismo y luchar con mis armas, no convencer a nadie y prestarme en cuerpo y alma a la apertura de mis ideales que nunca fenecerán.

Estas manifestaciones han tenido sus lados ocultos. Como en casi todo lo que nos rodea, este mundo degenerado y desesperado se muestra opaco, manipulador o manipulado a propia conveniencia en más o menos cuantía, pero es así. Sólo así se explica que no se haya establecido una forma de protesta particular a cada lugar para que, un tinerfeño se sienta identificado con la causa tinerfeña y no con la causa general del 15-M que puede ser puntual. Nada atrae más a los ciudadanos que sus convicciones más fuertes, lo que ve, lo que toca, lo que vive a diario y eso ocurre aquí, puede que en Madrid, pero hay muchas, muchísimas diferencias. Por eso, sin intención de criticar lo sucedido estos días, creo que hace falta una reformulación de las teorías para que la práctica no sea tan yerma como se ha venido a demostrar a propósito de los resultados electorales y sociales.

Me siento depauperado por los acontecimientos. Cada vez creo menos en movimientos sociales que lo que pretenden es sacar su nombre, persiguen en su recorrido, no en su principio, una ilusión que bien puede ser válida, pero que degenera y se corrompe por los parásitos, roedores y demás animales dementes que se inyectan y lo único que hacen es dejar escuálido al ideal, logrando con ello fortalecer un sistema, por lo demás, denostado y que sólo vale a los políticos, a los pudientes, a los de siempre. Como decía una película, “los políticos deberían temer al pueblo y no al revés”. Pero mientras haya miedo, intolerancia, mientras nos cerremos a toda ideología y forma de pensar, mientras toda manifestación sea atacada de forma alevosa, nada cambiará. Puedes ver el vaso medio lleno o puedes ver que existe agua sin un vaso para poder bebértela. Así lo veo yo. Faltan vasos, faltan un millón de vasos en un sistema que abastece y da agua, pero no sabemos si el agua es potable porque no hay vasos. Cierto es que nadie o sólo unos pocos reclaman ese elemento fundamental para intentar cambiar el sistema.

No creo en este sistema. Entre todos me han quitado la ilusión y lo único que me apasiona es mi ciencia que, por otro lado, también está neoliberalizándose, está mutando en un ser horripilante, un monstruo como el de Frankenstein, que pretendía crear un ser mejor para paliar la defunción y lo que logró al final fue un resultado por todos conocidos. Sé que este es un nuevo relapso, pero no creo en el sistema, no creo en la mayoría de las personas ciegas y ocultas, no creo en general que nada cambie porque hay demasiados cobardes y a los valientes se les persigue, se les demoniza y el cuarto poder los destrozan hasta provocar paralelismo con la inquisición exagerando mucho. Probablemente esté errado en muchas de mis palabras, nunca doy nada por sentado e intento no sentenciar, como decía esta tarde, intento seguir aprendiendo de las experiencias, meditando, pensando en formas de no caer en ese fordismo.

Más, dejémonos de vacuidades que pensarán muchos. Fomentemos los granitos de arena para hacer una playa en un futuro. No intentemos mover el mundo entero sin comenzar a cambiar la base. Abarcar mucho es lo que tiene, que puedes acabar pagándolo con una penitencia tan dolorosa y grande que acabes un poco como el que suscribe, con cierto halo de ineluctable situación y con el cliché de misántropo. Pero ya está bien, rompamos esta situación y convirtámosla en una negentropía.

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Bitácora del viaje a Marruecos – V Parte

Quinta parte del serial sobre mi viaje a Marruecos en verano pasado. 

DÍA 5                                                                     Miércoles, 1a de agosto de 2010

Amezrit-Imi N’Ikkis-Ichbakenne-Ain Ali N’to

Con una cena de cuestionable cantidad y calidad, que ni tan siquiera fue servida con agua, así como una noche en la que por tercera vez apenas pude dormir, pusimos el despertar a las 7 de la mañana (6 hora local). Sin embargo no nos levantamos hasta unos 40 minutos más tarde porque estábamos casi yertos en la cama. Nos preparamos y tuvimos que esperar el desayuno que consistió en un par de trozos de pan del día anterior con un poco menos de miel. Fue una miseria, pero fue más por la escasa calidad del Git T’etape, que en teoría era de segunda categoría (los mejores son de primera categoría). Como no pudimos conseguir nada más que las sardinas, aprovechamos para robar un par de trozos de pan para el almuerzo, que no vendría mal habida cuenta del hambre que, por lo menos yo, estaba pasando.

Nos pusimos en marcha con la intención de llegar a Megdaz. El camino era más sencillo que el del día anterior, también más anodino. Al principio del día estuve hablando con Isra sobre este viaje. Le decía que seguía sin ilusión pese a estar aquí, porque a pesar de vivir experiencias y aventuras y poder decir: “He viajado y estado en Marruecos”, le decía que era como construir una casa por el tejado, ya que faltaba el suelo y los pilares. Me faltaba algo. También le comenté algo relacionado con este país, que socio culturalmente Marruecos era diferente y que tal vez querría romper con el ambiente que habitualmente tengo en Tenerife y quedarme en este país. Sin embargo, debía tener claro que si hacía eso sólo se trataría de una huída, pues aquí también hay gente atrapada en una sociedad y una cultura diferente y que en muchos casos querrían ellos entrar en nuestro modo de vida. Pero sí, es cierto que querría conocer de primera mano otras culturas y que quería entrar en ese juego. Me planteé entonces la certeza de querer seguir viajando a otros países minoritarios, para conocer otras culturas, otras realidades que no se venden en una agencia o guía de viajes.

Más o menos a medida mañana me dio un vahído, un mareo que me hizo poner la rodilla en tierra. Literalmente me tiró en el suelo. Sólo llevaba litro y medio de agua prácticamente caliente. No había desayunado apenas y como dije, la cena había sido pírrica. Las fuerzas eran escasas y este quinto día por primera vez en la montaña se sentía calor. Al cabo de una hora nos sentamos en una anastomosis del río a descansar. Por esas entonces yo ya iba de nuevo rezagado debido al vahído del que sólo supo Israel y al ritmo normalmente rápido que imprimían Néstor y Ada. Al pararnos cerca del río, en un par de minutos llegaron como unos siete niños que no paraban de decir y repetir “Amsho, amcho”. Néstor sacó los creyones para repartirlos y todos fueron a por él como moscas, levantando las manos y repitiendo con desesperación lo mismo: amsho, amcho. La imagen era desesperada viendo aquellos pedigüeños niños.

Isra le dio a una niña una caja de colores ‘destrangis’ y yo repartí las pocas golosinas que me quedaban. Más, yo no iba a permitir que me invadieran y acosaran desesperadamente como a Néstor y les hice señas para que es pusieran en orden. A cada uno le fui dando golosinas y cuando sólo me quedaba una pastilla de goma, todos vinieron a por mi desesperadamente. Entonces una de las niñas, la única que no se abalanzó por mí, me la pidió por ser la única que le estaba haciendo caso. Y eso mismo hice. Le di la última pastilla a ella porque fue la que mejor se portó. Realmente aquella niña era con mucho la más inteligente de ellos. Se notaba en que algunas cosas que le decíamos las entendía, era obediente y hasta nos presentó a todos sus amigos en francés. Eran buenos niños, no pedían dinero, se conformaban con cualquier cosa, con jugar, con hablar, con hacernos compañía. Eran humildes y claramente pobres.

Continuamos en dirección a Imi N’Ikkis primero y hacia Ichbakenne después. Sólo vimos dos pueblos y no tuvimos claro qué sitios eran. Al llegar allí nos invadieron los niños que no hacían más que repetir lo mismo: amshó, amchó. Estábamos agobiados ante tal avalancha de niños, pero no teníamos nada para darles y lejos de resultar de ayuda, acabaron por ser un mal que no pudimos evitar. Nos gritaban, no nos respetaba y hasta confundían nuestros pasos, ya que al preguntarles por Ichbakenne, nos señalaban primero una dirección, y luego otra. Entre ellos se contradecían las direcciones que había que tomar y en particular yo, me volví loco. Me desesperaron. No resultó agradable. Al llegar al primer pueblo, cuando salimos de él, perdimos el camino verdadero y a partir de entonces no tuvimos más remedios que caminar por el lecho del río que pese a ser agosto, llevaba cierto caudal.

Vadeamos el río tantas veces que perdí la cuenta. Me vino a la cabeza el éxito de Tam Tam Go “Voy cruzando el río”, el cual canté como banda sonora de ese día. Enseguida me volví a mojar las botas y los calcetines. Así fue todo el día, cuando se me secaban un poco, se volvían a mojar por el río, así que tuve que caminar con los pies mojados. Pero no sólo fue el agua, ya que también se unieron las trampas de barro que nos sorprendieron. El barro nos hundía los pies de forma desesperada y yo, en particular, acabé con todas las botas repletas de barro. Por momentos pensaba que se me iba a hundir el pie hasta las rodillas. Fue agobiante. No era ni la una del mediodía y yo estaba ya sin agua para beber, con hambre, llagas, mojado, lleno de barro, además de con muchísimo cansancio acumulado, tanto físico, como mental. Paramos para comer, pero no teníamos apenas agua, así que tuvimos que buscar en una fuente, una de las pocas que vimos. Fue algo salvador porque particularmente yo estaba muy deshidratado. Isra, Nes y yo subimos unos derrubios para llegar hasta la fuente que tenía agua fría.

Le pusimos unas pastillas para filtrar el agua y pudimos comer con líquido elemento. Sin embargo no podíamos tener toda la que hubiésemos querido, pues sólo teníamos una botella cada uno y subir hasta la fuente, con las fuerzas justas se hacía muy agotador. El día, como dije, era aburrido, pero para Ada acabaría siendo espantoso porque después de comer le entró un extraño bajón, una fatiga y escalofríos que la dejó literalmente acostada en el sitio. No se podía apenas ni mover, ni dar un paso. Tenía debilidad de piernas. Dijo que no podía caminar más, que sólo se iría en burro hasta el Git T’etape de Ain Ali N’to. La diosa fortuna quiso que unos minutos después pasara justo por allí un hombre con su hijo y su mujer montados en dos burros. Ada y Nes negociaron para que la llevaran a ella hasta el Git T’etape de Ain Ali Nto y el hombre aceptó a cambio de 200 Dirhams (unos 20 euros). Ada se montó en el burro y con ella, su mochila y la de Néstor que hacía de contrapeso en el burro.

Por la noche, en el Git T’etape de Ain Ali N’to, Ada me aseguró que una señora en Imi N’Ikkis le había echado mal de ojos cuando, durante el acoso de los niños, uno de ellos le había pedido dinero y ella se había negado. El caso es que Ada se fue, Nes quedó más tranquilo. Isra fue a buscar un poco más de agua de la fuente para él y Néstor. Después seguimos el camino que, supuestamente debía haber sido de cuatro horas hasta Ain Ali N’to. Néstor iba sin mochila, pero se ofreció a cargar la mía y la de Isra cada media hora. Cuál fue nuestra sorpresa cuando al cabo de hora y media llegamos al Git T’etape de Ait Ali N’to, justamente cuando volvía a quedarme rezagado y a estar con los pies empapados pero paradójicamente deshidratado. Ada estaba en el Git, pero acababa de llegar porque el burro tardó casi lo mismo que nosotros, ya que se paraba a cada rato.

Cuando llegamos, Ada no estaba mucho mejor. De hecho, hasta la noche no volvió a sentirse un poco mejor, así que nuestro punto final del día fue Ain Ali N’to. Tendríamos que dejar Megdaz para el día siguiente. En el Git T’etape conocimos unos niños: Houda de 11 años, Bouchra de 12 años, Nawal de quince y un pequeño de poco más de un año. Al rato llegó Imad, de 16 años y Mohamed, un joven que sobrepasaba la veintena. Imad era hermano de Houda. No sólo eran buenos niños, sino que también eran educados, iban bien vestidos, desde luego se notaba que eran los más afortunados de todos cuantos nos encontramos en Marruecos. Eran inquietos, enseguida Ada, Nes y yo nos entendimos con todos ellos. Nawal, que sabía árabe, francés y berebere, nos escribió nuestros nombres en árabe y berebere. Cuando Nes e Isra se fueron al río, llegó Imad, un chico encantador con el que hablamos mucho tiempo de cosas sin mayor importancia. Que si estaba en el colegio, que le gustaba más vivir en Marrakech, donde estudiaba, porque además allí tenía amigos. Seguimos hablando con Nawal en francés y con Imad en inglés. Lo cierto es que fue muy familiar. De noche comimos cous cous, el mejor de todos cuanto comimos esos días. El dueño nos cobró 100 Dirhams a cada uno por todo, lo cual valía la pena, pues todo estaba limpio e incluía hasta la ducha. Yo, después de más de cinco días, pude ducharme, aunque sin jabón y con agua fría. Como dije, el día fue un poco aburrido. Además de maratoniano, ya que tardamos unas ocho horas en llegar, y ni tan siquiera alcanzamos nuestro objetivo final, Megdaz debido al malestar de Ada.

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Problemas medio ambientales de Canarias

Un breve trabajo sobre los problemas medio ambientales que existen en Canarias y más particularmente en las Islas grandes, en Tenerife realizado hace unos meses.

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Bitácora del viaje a Marruecos – IV Parte

Cuarta parte del serial sobre mi viaje a Marruecos en verano pasado. 

DÍA 4                                                                              Martes, 10 de agosto de 2010
Rougoult-Tizin Rougoult-Jebel Wagraraz-Tasgaïwal-Amezrit

La noche anterior, Mohamed, el hombre del Git T’etape de Rougoult nos dijo que teníamos que coger por la derecha para hasta Amezrit, pero estábamos recelosos. Por la tarde, uno de los niños nos había dicho exactamente lo mismo que Mohamed, pero nosotros queríamos seguir recto por el camino por el que habíamos subido desde Bouollil.. Cuando nos levantamos en el día de hoy, antes de las siete de la mañana (seis, hora local), cogimos el mapa y la brújula y, en efecto, nuestro destino estaba hacia la derecha, es decir, hacia el sur, que era donde teníamos que ir para caminar por el valle del Tessaout. A pesar de todo, yo tenía mis dudas.

Subimos durante hora y media por le lecho del río. Detrás de nosotros venía una mujer montada en una mula que estuvo yendo poco a poco y que al cabo del tiempo no sólo nos alcanzó, sino que nos superó y dejó atrás sin problemas. Yo casi desde el inicio me quedé rezagado. No me sentía bien. No habíamos desayunado esta mañana y anoche casi ni había cenado. Me sentía torpe, débil. Caminar por el lecho del riachuelo, cruzándolo decenas y decenas de veces, resultó agotador. Por momentos creí desfallecer. Sobre las nueve de la mañana paramos para comer algunos frutos secos que habíamos comprado en Marrakech y tomar algo de agua, cosa que agradecí porque estaba desfallecido. Al cabo de unos cinco minutos vimos que sobre nosotros había una casa y en ella, sobre el tejado, dos niños. Posteriormente bajó por la ladera un hombre joven con un perro. Néstor le ofreció frutos secos y él aceptó. Al cabo de un par de minutos, el joven hombre le dijo “té” y Néstor no lo dudó, aceptó la oferta. Yo le secundé. A los pocos minutos cogimos las mochilas y subimos los 80 metros que separaba el lecho del riachuelo hasta la casa de aquel hombre llamado Hassan.

Estábamos a 2.000 metros de altitud y al llegar vimos un gran rebaño de cabras. Hassan nos invitó a su casa y nos preparó un té. Entramos en su mini cueva que tenía por casa y vimos todo el proceso de la preparación del té mientras nos sacábamos alguna foto con él en el interior de su casa. Isra aprovechó para regalarle una caja de creyones a una de sus hijas. Hassan acabó de hacer el té y nos lo sirvió pero con señas le pedimos que nos acompañara y así lo hizo él. Nos tomamos unos 3 ó 4 vasos. Al final, Néstor y yo le regalamos dos camisas y dos bolsas de frutos secos. Después de unos 45 minutos y embriagados del encanto de lo más simple seguimos el curso del riachuelo que remontaba la garganta. Yo volví enseguida a quedarme atrás. Comencé a sentirme mal del estómago. Expulsaba flatulencias, me sentía débil. A medida que subíamos, el cuerpo se me ponía más pesado y torpe. Comencé a marearme, a caminar cada vez con más torpeza.

Por momentos perdí la noción del tiempo y hasta del espacio. No sabía qué me pasaba. Veía borroso. No pensaba en muchas cosas salvo en lo inútil que era yo en ese momento. Rezagado, medio enfermo, agotado, sin capacidad ni oportunidad para tomar decisiones sobre el camino a seguir, puesto que de nuevo no sabíamos si estábamos en el camino correcto o no hacia el Puerto de Tizin Rougoult. Néstor era el negociador en todos lados, las relaciones públicas, era la luz, las manos, los ojos, era el 80% de nosotros y yo, me sentía el último de todos, no sólo durante la ascensión, sino en cualquier otra oportunidad. Cerca de las doce y con un agotamiento extremo paramos. Yo llegué muy rezagado.

Estaba absolutamente exhausto. Me quité las botas, me recosté y cerré los ojos. Donde paramos había dos cabeceras de valles que confluían en el que habíamos estado subiendo y no sabíamos por dónde coger. La guía que tenía Néstor decía que debíamos seguir el riachuelo, pero por el riachuelo allí no había sendero alguno, éste estaba justo en la cabecera del valle que no tenía río. Ante esa disyuntiva, Néstor dijo de hacer un largo descanso. Se bañó en el riachuelo y nos refrescamos. Yo cerré los ojos y dejé que pasara el tiempo.

Al cabo de varios minutos llegó un joven, era un pastor de cabras. Néstor le saludó y le preguntó por donde se iba hasta el puerto de Tizin Rougoult, y éste le hizo señas con las que quería decir que debíamos tomar el camino que había, es decir, por el valle sin río, ya que éste luego se unía de nuevo al riachuelo. Néstor se hizo fotos con él. Era un chico abierto, amable y al final, se ofreció a llevarnos hasta cerca del Puerto de montaña. Tras una hora reanudamos la marcha. Yo, como siempre, me quedé muy rezagado, pero es que el pastor imprimía un ritmo inaguantable. Como el camino a veces se perdía y ellos iban bastante más adelantados, por mí estaba esperando siempre el perro del pastor para guiar mis pasos. Fue increíble que el perro estuviera pendiente de si subía o no.

Después de una media hora aproximadamente me encorajiné y comencé a recortarles distancias. Al final llegamos primero a un descansillo de césped. Continuamos un poco más hasta algo parecido a un circo glaciar con unas vistas espectaculares, con un inmenso talud de derrubios y más césped que parecía una moqueta. Hasta allí es donde nos podía llevar ese pastor, que se unió en aquel falso llano con otro pastor. Nos ofreció hacernos un té. Se puso a buscar la leña de ramas secas para hacer el fuego para calentar el té. Nosotros aprovechamos para comernos las cuatro latas de sardinas que compramos la noche anterior. Ellos nos invitaron a pan. De ese modo, entre nosotros cuatro y los otros dos pastores nos comimos tres latas con el único pan que teníamos y que compartimos. La última lata se la regalamos, además de 5 Dirhams cada uno.

Después de comer en el césped nos recostamos un rato. Nos quedaba, sin lugar a dudas la parte más dura, el final del puerto, cerca de 300 metros de ascensión. Por primera vez en todo el día no me quedé rezagado. Volvía a sentirme mejor. Lo que pasa es que cuando estábamos a punto de coronar el Puerto nos dividimos porque había dos caminos. Yo seguí a Isra, que marchaba primero, y Ada a Néstor. Coronamos el puerto Isra y yo, pero al final no vimos a Néstor. Isra y yo cruzamos la arista y fuimos en busca de Néstor. Éste y yo decidimos subir la montaña de la derecha, que era un 3.000 metros, el Jebel Wagraraz. Estábamos en el Tizin Rougoult, a 2.850 metros, pero nos hacía ilusión hacer un 3.000 metros. Sólo fuimos Néstor y yo porque Ada e Isra no querían. Al cabo de media hora bajamos tras hacer cima. Luego, sin saber muy bien por dónde coger y con las señas de otro pastor, bajamos hasta Tasgaïwal primero y luego a Amezrit. Bajamos en una hora, pero luego no sabíamos cómo ir a Amezrit. Por consejo de Isra fuimos por el lado izquierdo del valle de Tessaout. Esta opción elegida era contraria a los deseos de Ada y Néstor, que querían ir por un camino situado a la derecha del valle. Tuvimos que atravesar el río y nos mojamos totalmente las botas.

Al cabo de un tiempo volvimos para atrás para ir por el camino marcado a la derecha del valle del Tessaout. Tuvimos que cruzar de nuevo por el río, pero esta vez por un lugar más peligroso. Posteriormente tuvimos que superar con un salto un canal hondo. Tuvimos que saltar hasta un muro de piedra al que tuvimos que sujetarnos y luego, escalar un poco hasta el camino. Seguimos por la pista y en un rato, con mucho suspense, encontramos Amezrit. Este pueblo después de Marrakech, fue de lo peor que vimos hasta ese momento. El Git T’etape era un poco andrajoso y con una señora con muy mala hostia que nos pedía, por quedarnos, 130 Dirhams (13 Euros cada uno). No quisimos y después de mucha zozobra, pensando que dormiríamos a la intemperie, y sin comida. Llegó un joven que hablaba un poco de español, Omar, un guía de montaña que había llegado con un hombre francés. Gracias a su intervención logramos que la mujer del Git rebajara el precio a 100 Dirhams cada uno. Luego salimos por el pueblo para conseguir líquido, pues en particular yo estaba totalmente deshidratado. Tenía sed, tenía las botas mojadas, tenía sueño, hambre y con una fatiga espantosa. Los niños eran malcriados, nos gritaban y a Isra en particular le pidieron dinero. No le dio nada porque según leímos y nos dijeron, fomentaba la mendicidad.

Dentro del pueblo había pocas tiendas. Fuimos hasta a tres tiendas en las que nos quisieron cobrar mucho más de la cuenta por una simple botella de agua, además de tratarnos un poco mal. Al final fuimos a una tienda donde compramos cuatro refrescos y cuatro botellas de agua, pero el tendero nos trató mal, más, como estábamos tan agotados, aguantamos el envite. Fue así como llegamos ese día que comenzó con experiencias inigualables como la de Hassan el pastor, o la cima del Jebel Wagraraz de 3.000 metros, y que acabó de una forma que no imaginábamos.

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Peligros volcánicos

Trabajo sobre peligros volcánicos para la asignatura de 4º de Geografía, Geomorfología volcánica presentado hace unos meses.

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Bitácora del viaje a Marruecos – II Parte

Segunda parte del serial sobre mi viaje a Marruecos en verano pasado. 

DÍA 2                                                                           Domingo, 8 de agosto de 2010

Agouti

El segundo día nos levantamos a las ocho de la mañana (siete hora local). Desayunamos y después de un rato, nos pusimos las cholas y nos fuimos camino a Tabant. Tabant es otro pueblo que se encuentra ascendiendo por la carretera. Según las indicaciones que teníamos, no deberíamos tardar sino poco más de una hora desde Agouti. Fuimos muy poco a poco, sacando fotos, viendo los impresionantes pliegues de las rocas, las casas de adobe, los coches repletos de gentes y sobre todo las plantas, los cultivos, en definitiva, y en conjunto, el paisaje.

El valle estaba repleto de frutales tales como ciruelas, melocotones, almendros, nogales y manzanos. Fueron los nogales y sobre todo los manzanos lo que más nos impresionaron por su número, en gran cantidad. Había incluso más de una variedad de manzanas. Los nogales eran enormes, sobre todo cerca de Agouti. Eso en el valle, en cuanto a las montañas lo que encontramos fueron pinos, cedros y vegetación más rastrera. En general era un paisaje agrario y no demasiado antropizados porque las casas de adobe se mimetizaban con el paisaje, pues era del mismo color de la tierra. Muchas, eso sí, estaban en un pésimo estado, incluso sin techo. Cerca de Tabant, sobre todo encontramos animales de provecho ganadero, rebaños de ovejas, pocas cabras, algo más de vacas y alguna ave de corral.

Observé que eran las mujeres las que más se afanaban en el trabajo. Eran las que lavaban, las que daban de comer a los animales, incluso gobernaban las ovejas y los rebaños que tenían dentro de la casa. Las mujeres cargaban en ocasiones más que los mismos burros, éstos últimos, auténticos protagonistas del bucólico paisaje de la montaña marroquí. Lo habitual era encontrar hombres y niños con burros cargados, trasladando mercancía. Algún contraste sorprendente fue ver a un hombre montado en burro hablando por el teléfono móvil. Sí, porque hasta ahora no he encontrado un lugar donde no haya cobertura.

Me han sorprendido las buenas comunicaciones que existen en ese aspecto. Los hombres eran los menos activos. Es habitual encontrarlos sin hacer nada o sencillamente mirando, mientras que las niñas desde muy pequeñas ayudaban a lavar las alfombras a las mujeres, y los varones jugaban o no hacían mucho. Los niños, en general, aquí en Agouti, caminan y corretean con una libertad inusitada. Nos conquistaron los niños que nos saludaban, se nos quedaban mirando e incluso sin que les dijéramos nada nos saludaban. Encontramos a un grupo de niños jugando con ruedas de bicicletas como si nos hubiéramos trasladado unos 60 años atrás. Los juegos eran básicos, pero se les veían felices y henchidos de satisfacción.

A medida que remontábamos el valle, los nogales, los manzanos y frutales perdían presencia en detrimento de más cereal, que coincidía con un alejamiento o disminución del caudal del río. Caminamos durante tres horas y al llegar a un cartel creímos, durante mucho tiempo, que habíamos caminado más de la cuenta y que habíamos pasado Tabant sin darnos cuenta. Por la tarde-noche, Cristian y Alex, que nos sobrepasaron caminando a toda velocidad nos dijeron que Tabant estaba en aquel cruce hasta donde llegamos a unos diez minutos. Nosotros estuvimos convencidos de que ya habíamos estado, pero no llegamos. Tuvimos que comernos los medios panes con atún en tomate que nos sobró del día anterior con las manos, en mi caso, rebañando con los dedos la lata de atún. Gracias a ello no nos morimos de hambre por el camino. Llegamos al Git T’etape sobre las tres de la tarde y descansamos en la sala de comer.

Al llegar al Git, no pude evitar pensar en lo presenciado, principalmente el papel que ocupa la mujer en este espacio. Creo que es algo indigno, algo marginatorio, injusto e irrespetuoso. Es propio de una sociedad atrasada, estancada. Me he indignado mucho al ver a una mujer de lejos cargada con tanta paja, que estaba completamente doblada del esfuerzo. Parecía más un burro que una persona. Eso me enervó. La mujer es una esclava en la sociedad marroquí. Un cero a la izquierda, y los hombres, mientras, asumen un rol liberado de toda responsabilidad. Hay excepciones, claro, pero lo que he visto sobre todo ha sido eso y no puedo por más que tachar semejante cosa. No es una novedad, no obstante. Sabía dónde me metía al venir acá, pero no puedo evitar sorprenderme un poco al verlo in situ.

Viendo las montañas, los pliegues y la geografía, queriendo estar aquí como presumía, un mes entero, mi naturaleza me llama. Ello me perturba absolutamente. Quizá estas palabras cobren un sentido baldío. Ni las montañas más altas, ni los mayores peligros, ni la miseria, ni lo inimaginablemente carismático y didáctico valen nada, ni ayudaría nada si yo no estoy bien. Y esta tarde, todo el día me sentí mal. Ridículo. Sin remedio. Y fue entonces cuando el maravilloso y grandioso Atlas marroquí, se convirtió ante mis ojos en una calle cualquiera y perdió todo su interés.

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Movimiento de refugiados y desplazados internos

Este es un trabajo realizado el año pasado por un gran grupo con el que estuve. Se hizo para la asignatura Geografía de la Población. Aunque el trabajo es un poco 'políticamente correcto' debido a las directrices y poca libertad que nos dieron, tiene su punto importante. Se trata de un trabajo sobre los desplazados y los refugiados en todo el mundo, así como el papel de la, por otra parte, denostada y criticada por mí, Naciones Unidas a través del ACNUR, explicando en qué consiste esta asociación y demás. En lo personal, creo que lo más interesante de este trabajo son los ejemplos finales al analizar los casos de refugiados en Afganistán, y los desplazados en Colombia, en lo que fueron dos casos muy llamativos, quizá por esto último es por lo que me he decidido subir este trabajo. Como se puede observar la Geografía abarca numerosos temas y éste en  concreto tenía mucho que ver con la demografía y los derechos humanos. Les dejo a continuación el trabajo de "Movimiento de refugiados y desplazados internos", hecho por Héctor de los Ríos, Yaiza Mora Hernández, Violeta Moreno Martínez y servidor que les escribe:

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