Análisis del verano 2012 en las series meteorológicas de Tenerife

William Hernández Ramos. Licenciado en Geografía por la ULL

Fuente: Aemet. Elaboración propia

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Precipitación en La Laguna en septiembre de 2012

PRECIPITACIONES EN LA LAGUNA EN SEPTIEMBRE

El mes de septiembre en la estación C447A, correspondiente al Aeropuerto de Los Rodeos ha vuelto a dejar un importante registro de torrencialidad.. El presente año 2012, es, con mucho, el más seco de la historia, sin embargo ha sido el segundo mes más lluvioso del actual año, con 43 mm, sólo superado por el mes abril (52,5 mm). No obstante, la sensación de sequía sigue latente y más de la forma en la que se ha producido la lluvia en la estación. Una vez más la concentración espacial y temporal marca la tendencia. Desde su nueva ubicación en el año 1976 en la que los registros han variado ligeramente, tan sólo en dos años se han producido precipitaciones tan intensas, aunque con una diferencia, la cantidad precipitada no había sido tan alta como en el pasado mes de septiembre. En esta caracterización hemos obviado los meses en los que la precipitación ha sido insignificante, con valores de unos pocos milímetros.

Este pasado septiembre ha sido el tercer mes con un porcentaje de concentración alto, tomando en consideración una cuantía de la precipitación igual o mayor a 20 mm. El 87,7% de la lluvia caída se produjo un mismo día, esto es, de los 43 mm, 37,7 mm cayeron el pasado día 27 de septiembre. Sin embargo, no supera el hito de la nueva ubicación de la estación C447A, establecida el 23 de febrero de 2000, en que los 28,3 mm de lluvia cayeron el mismo día, es decir, el 100% de la lluvia. El segundo mayor registro quedó establecido un año más tarde, es decir, el 7 de febrero de 2001. En aquel entonces de los 25,3 mm de lluvia del mes de febrero, 22,5, esto es, el 88,9% se produjo el día 7 de febrero. Por tanto este mes de septiembre de 2012 es el tercer mes con mayor índice porcentual de concentración pluviométrica de la historia de la estación, siempre teniendo en cuenta el valor de salida, es decir, igual o mayor que 20 mm.

Hubo en mes en el que la cantidad de lluvia precipitada fue mayor a la del pasado septiembre de 2012; ocurrió con la estación C447A en su anterior ubicación, en la parte noroeste de la pista del aeropuerto. Sucedió en octubre de 1968. Entonces la cantidad de lluvia caída fue de 60,2 mm, de los cuáles, un 87,5% se produjo un mismo día, el 28 de octubre con 52,7 mm.

El motivo de esta criba obedece al deber de desestimar los valores inferiores que, en buena medida, tiene lógica que caiga toda o su mayor parte en tan sólo unas horas de un mismo día, de un mes determinado (por ejemplo 0,2 mm, el 100% de la lluvia cayó el 12 de julio de 2008). Ha habido meses en que la lluvia caída ha sido superior a la de este pasado mes de septiembre, pero su concentración espacial no ha sido tan significativamente alta como la comentada anteriormente.

Por último, el mes de septiembre de 2012 fue el tercero más lluvioso de los meses de septiembre, tan sólo superado por 1980 con 78,2 mm; y 1984 con 99,7 mm de lluvia. 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Elaboración propia

William Hernández Ramos. Licenciado en Geografía por la ULL

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Buscando el Sur

Durante este viajante estío he estado leyendo el libro ‘Buscando el Sur’ del tinerfeño Román Morales que estoy convencido de que muchos conocerán. Sin ánimo de ejercer de mal pirata ni nada por el estilo, quiero rescatar algunos pasajes de su inefable obra que, gracias a un amigo –Airam-, me ha dado horas, días y semanas de aventuras sentado en los diferentes lugares donde he hecho noche. He aprendido de geografía a través de las palabras de este hombre. Lo que más me sorprende es haber tardado tanto en descubrir esta obra. Estos escuetos párrafos no son los mejores, ya que lo mejor de todo es poder leer este libro, sin embargo estos pasajes que rescato de una u otra manera me calaron muy hondo, aquí se los dejo para que se deleiten, para hacer promoción de literatura tinerfeña y de este aventurero digo de los Cook, Humboldt, Magallanes o Colón.

“Andar alguna vez sólo por eso, sentir la temblorosa pulsación de los caminos con las respiraciones sumergidas del campo en el invierno. Caminar sin otro rumbo que la propia vida y así como la multitud del viento trajo hojas, lianas, zarzas y enredaderas. Así, junto a tus pasos, va creciendo la tierra. Oh viajero, no es pena, ni silencio, ni muerte lo que viaja contigo sino tu mismo con tus muchas vidas…”

Pero de pronto me he encontrado frente a mi cósmica soledad de errabundo ser y no tengo  un solo argumento, un solo beso con el que defenderme. Estoy solo en mi propio planeta quijotesco, desamparado de cualquier  compañía estable, durmiendo  con mis propios fantasmas que hoy andan enloquecidos, queriendo torturarme. Me he sometido a este viaje para tejer colores e investigar la morada del cóndor y del hombre olvidado, convencido de que ésta sería la vivencia que me aclara la sustancia humana de mi paisaje interior. Pero hace semanas que he caído en barrena. Mi pirata libertario se ha desembarcado, enclaustrándose en la taberna de los vinos ácidos que tienen ese sabor de horror metafísico… ¡Mi pirata, mi pirata! Mi pirata anda no queriendo saber de mares ni de vientos: se ha tornado pueril y vencido.

Miro al fondo de este pozo propio y siento un vértigo frío circulando por las habitaciones oscuras de mi alma ¿qué coño hago caminado día tras día como un número perdido? ¿Hacia dónde conduzco mi careta existencial? Soy el lobo estepario de Herman Hesse, el enemigo de sí mismo que se mortifica el cráneo inútilmente. Deseo abandonarlo todo y volver a la cultura sedentaria de la que procedo, a los relojes maquinales, hacer lo que hacen el resto de los hombres que pagan impuestos y hacen el amor sin flor ni poesía.

Exijo una mujer que me abrace perpetuamente, exijo un padre y una madre, exijo un amigo que me acompañe la vida, una casa donde celebrar fiestas y lecturas. Exijo ser un hombre absolutamente normal que se encamine hacia la muerte con su biografía vacía, sin sueños pero sin preocupaciones. Quiero gritar y no tengo voz, quiero dejar este viaje abstracto…hasta aquí he llegado, no daré un paso más. (pp225-226)

Estoy robustecido, vuelvo a creer en el camino. Esta mañana comencé a caminar desnudo sobre la playa. La maresía vaporosa regaba el aire y el sol se iba alzando poco a poco sobre la costa. ¡Qué bueno es sentir la arena mojada en la planta de los pies! No hay un habitante en esta sutil línea en que la mar y el desierto intercambian secretos. La ola llega muerta a mis tobillos y una cálida temperatura de media mañana comienza a cosquillear en mi cuerpo. Los rayos tibios me encienden los poros resecos de la piel. Me baño en el Pacífico: toda la mar para mí, toda la playa para mis sentidos. Continúo viajando hacia el sur. La sensual acupuntura solar me excita el cuerpo, que se va llenando de un inexplicable placer que va creciendo, creciendo, creciendo… No pienso en ninguna mujer, muchas veces me olvido de mi condición masculina en este periplo continental pero, sin embargo, hoy la costa es una sabrosa mujer, costa voluptuosa llena de arena sexual y rompiente apasionada. Me miro el miembro y compruebo que ha entrado en una erección inevitable.

Estoy súper excitado y siento el deseo de copular con esta costa afrodisíaca. Las colinas de arena son sus senos, la mar su flujo interno, la colonia de arena son sus senos, la mar su flujo interno, la colonia de algas sobre la que me recuesto es el mullido pubis que me recibe. Comienzo a masturbarme lentamente y me revuelvo de gusto. Estoy haciendo el amor ¿con quien?...con ella, con la costa. Jadeo con todo lo que de potencia da mi garganta y acaricio mi cuerpo lleno de gotículas que la mar se encarga de embadurnarme. ¡Qué exquisita temperatura! Quiero eternizar este momento en que estoy amando sexualmente a esta naturaleza plenaria (…). Continuo la maravillosa masturbación, no quiero terminarla, deseo seguir el coito inverosímil con esta hembra marina llegada hasta mí con sus muslos salados y su amplio brazo. El orgasmo cae sobre la tierra entre el feroz grito que libero. Es larga su electricidad fascinante, larga y profunda…ha logrado besarme el esqueleto de la soledad con su boca sabor de peces. Jamás he sentido mayor placer. (pp. 230-231)

Incas que sometieron a chimúes, españoles que sometieron a incas, patriotas de las nuevas repúblicas que expulsaron a los hispanos…intereses multinacionales que explotan a las repúblicas criollas. Me pregunto ¿qué diferencia existe en todo este meollo histórico de cara al inmenso pueblo desposeído? La aristocracia de los mochicas sacrificaba a los sirvientes cuando morían sus señores y mutilaban cruelmente a los que cometían cualquier trivial desacierto. Los sacerdotes chapines e la sierra extirpaban corazones del pueblo para ofrendarlos a cualquier dios de mierda. En Ecuador, los incas degollaron a treinta mil indios caranquis, combatientes y no combatientes,  en las aguas de la laguna Yaguarcocha. Los españoles violaron y asesinaron a discreción. Los militares chilenos mataron a miles de obreros del salitre de Iquique a principios de siglo… Puedo admirar los eximios grados de desarrollo alcanzados por las antiguas civilizaciones; puedo reverenciar los miles de kilómetros de caminos reales que construyeron los ingenieros incaicos, orfebrería aurífera de los chibchas; puedo nadar también en el mito de las religiones matrices; pero lo cierto, lo despiadadamente cierto, es que el yugo siempre estuvo presente…la gente llana, los campesinos, los pescadores, los mineros de todas las épocas fueron carnaza de genocidios. Desde hace miles de años hasta hoy… ¿qué dios, rey, sacerdote o político de todos los tiempos, promulgó e hizo válida la justicia social de los pueblos americanos? Ejemplos, pocos, demasiado poco para la secular tiranía que pesa, sigue pesando, sobre la población latinoamericana. Salgamos a las calles y campos de América… todo parece estar sentenciado, la sociedad de clases prosigue su condena autoritaria sobre los muchos descalzos y desheredados. (pp. 246-247)

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La dinamización empresarial del barrio de La Candelaria

Después de cierto tiempo, ahora ya puedo tener un poco de tiempo para publicar aquellos trabajos realizados en este final de carrera. En este caso expongo el trabajo de Dinamización Empresarial del barrio de La Candelaria en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Éste trabajo se realizó en grupo para la asignatura de Quinto de Geografía, Desarrollo Territorial, obteniendo una puntuación final de Sobresaliente. 
Dt dinamización empresarial de la candelaria

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Artículo: "Proceso de elitización Cabo Llanos-SC de Tenerife"

Hace un par de semanas puse un artículo sobre la 'gentrification' o conocida como elitización de las ciudades. Un gran artículo. Traigo uno similar de la profesora de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Laguna, Luz Marina García Herrera quien también publicó en la revista Scripta Nova un artículo titulado de "¿De Cabañas a Palacios? Vivienda y proceso de elitización en Cabo Llanos-Santa Cruz de Tenerife". 

Texto luz marina de cabañas a palacios

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Trabajo de TDPE en Análisis Geográfico Regional de Canarias. Calles Capitán Brotons y Bencomo (La Laguna)

En algunas ocasiones las asignaturas de la carrera de Geografía en Tenerife consisten en la elaboración de un trabajo temático. Esto ocurre con la asignatura optativa de Quinto Trabajos dirigidos y prácticas externas en análisis geográfico regional de Canarias'. Se trata de un análisis demográfico de una la calle de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en concreto las calles Capitán Brotons y Bencomo de principios del siglo XIX. 

Tdpeagrc 5º

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Bitácora viaje a Marruecos – X Parte (última)

DÍA 10                                                                              Lunes, 16 de agosto de 2010

Marrakech

El último día en Marrakech fue, hablando mal y pronto, una mierda. La mejor metáfora fue las veces incontables que Ada, Isra y Nes fueron al baño. La cena del día anterior les sentó fatal a Néstor y Ada, que no pudieron apenas ni levantarse de la cama. Ada tenía diarrea y Néstor no podía ir al baño, tenia debilidad. Ambos estaban noqueados. Por la tarde cayó Isra después del almuerzo. Yo fui el único que estaba más o menos bien. Sentía cosas extrañas en la barriga, pero iba aguantando bien. Fue duro verlos a los tres acostados en la cama sin poder moverse, tapados con las mantas, con fiebre incluso alguno de ellos. De nuevo me sentí impotente. Néstor y Ada se tenían el uno al otro, y ello les hizo más fuertes a los dos, que se apoyaban mutuamente. El jugo de frutas de la tarde que se bebieron tuvo la culpa y el kebab de la noche hizo el resto. El día fue interminable.

Me subía por las paredes. Por la tarde Ada se encontraba mejor y fuimos al Soko. Yo no pude comprar nada porque no tenía dinero. Ada compró un montón de cosas y en todas regateó todo. Tenía un arte que no había visto jamás para el regateo. Aluciné mucho viendo como se desenvolvía ella solita, logrando rebajar los precios hasta más de la mitad en algún caso. Volvimos y Néstor seguía más o menos igual, e Isra mejoró un poco. El último día en Marrakech, en Marruecos, fue ciertamente el peor de todos porque fue la antesala a la vuelta de nuevo a otra realidad

RELATO (verdadero)

“Me levanto de la cama. Sudoroso, nervioso. No consigo conciliar el sueño. Me pongo los pantalones, la camisa y salgo furibundo de la habitación donde todos duermen. Doy un portazo. Decido salir en mitad de la noche por las calles de Marrakech. Las calles están como siempre, sucias, pestilentes. En una de las calles peatonales que rodean la bella plaza de Jemma El Fna se dan cita toda clase de personas, individuos y fauna. Las cucarachas pasean libres y sin miedo, las ratas son el adorno perfecto.

Cruzo la calle para sentarme en el muro de los hombres perdidos, sin fe o sin futuro. Son viejos, andrajosos, miran al suelo o sus ojos se pierden en un más allá tan ocre y gris como el desierto que nos rodea. Me siento sin compasión alguna. La ciudad marroquí me enseña toda ella poderosa, todo lo que puede dar de si. Se me acerca una cría de gato que se compromete al primero que pase. Me ha tocado a mí. Lo miro con desdén. Sólo soy un pasatiempo. Como carezco de interés, se vende al primer postor. Son turistas, le delatan su limpieza, su pulcritud, su tez limpia y sus sonrisas de despreocupación. Es un matrimonio con su hijo que pierde rápidamente el incipiente interés del gato. Tropiezan con un vagabundo cojo y viejo. Se apartan enseguida, le miran con asco. Ambos cortejan el paso de su hijo, uno lo abraza, la otra le coge el brazo. Comienzan a caminar más rápido.

En la calle irrumpen dos niños de unos diez años saltando. En principio parece un juego, en realidad están peleando a fuego, con un encono inusitado. Se pegan sin cuartel mientras los hombres del muro sin fe, entre los que me encuentro, no hacemos nada. Se parten la boca. Sangran. Uno de ellos cae. Su contrincante lo apalea, le da patadas repetidas veces. Se queda dolorido en el suelo. El otro le da cancha para recuperarse. Al cabo de un par de minutos la trifulca se eleva a la máxima potencia. No hay tregua. Un hombre pasa por allí y los intenta separar dos veces. No lo consigue y desiste. Sigue la pelea con los dos niños ensangrentados, mientras en el bullicio de la calle transitan las calesas repletas de turistas que, en un escalafón superior, no ven, o no quieren ver la realidad de estas calles. La pelea finaliza con uno de ellos, ya no recuerdo quien, tumbado boca arriba con la cara ensangrentada. Extenuado por el esfuerzo. El otro niño se aleja muy lentamente mirando de soslayo el resultado final de la pelea, esperando si acaso a que se vuelva a levantar, cosa que no ocurre.

Asqueado, me levanto del muro de los hombres sin fe. Me dirijo hacia la plaza anexa a Jemma El Fna. Los motoristas corren anarquistamente. La entropía se instala en Marrakech y quiere llevarme por delante. En el último momento doy un salto apresurándome a que el motorista me lleve por delante. Esta misma tarde, aquí mismo, vi a dos niños jaleados por una multitud de hombres pegarse como si de un ring se tratara mientras me ofrecían drogas y la gente era ajena a toda rutina. Me dirijo al Soko. Es de noche y me han advertido que es peligroso andar solo por estas calles. Siento dentro de mí el calor del desierto altanero que no se conforma con la calma de unas pocas gotas de agua. El Soko de noches es caos, un correcalles absurdo.

Se me acerca un tipo que me habla primero en francés, luego en berebere. Me pone el brazo sobre los hombres y la otra mano al bolsillo, le empujo con violencia y se cae. Comienza a gritarme. Dos hombres más me miran con ojos encendidos en rabia. Toda la calle mira. Me gritan y me achantan a base de empujones. Retrocedo y levanto las manos. No sirve de nada. Me doy la vuelta pero siguen empujándome. Camino más deprisa pero ellos siguen molestándome. Opto por correr y comienza una persecución por las callejuelas del Soko. Mis pies se agarran como pueden a las resbaladizas calles. Pongo una marcha más y esquivo motos, bicis, turistas. Giro a la izquierda y luego a la derecha. Está oscuro. Me resbalo y caigo. No sé si me siguen. Todos me siguen mirando. Como puedo salgo del Soko por las calles del sureste. Remonto hacia el norte y llego a la avenida Mohamed VI.

Por el camino veo a niños trabajando, otros buscando papeles que luego se llevan a la boca. Los hombres, horrendos, son vagabundos Me reflejo en un escaparate y me descubro sucio, con parte de mi vestimenta rota. Ya soy uno más en esta ciudad sin ley aparente. Jadeo casi sin aire. En mi interior hay un espíritu que habita como una semilla que germina, crece y vive eternamente. Es indeleble. Es su recuerdo que subo al altar de mi idealismo, donde llega lo inalcanzable. Yo, taciturno, furibundo, me siento en un banco de la avenida. Miro la luna creciente amenazante con llenar de luz toda la noche. Permanezco allí largo rato. Me percato de que a mi lado hay una chica. No es de aquí, es occidental. Ella me observa y sonríe. Yo hago lo propio. A lo largo de una hora, nuestras miradas se encuentran en sucesivas ocasiones. Pasan jóvenes franceses llenos de hormonas e interrumpen nuestros silencios de miradas.

El gato promiscuo vuelve a escena. Nos ronda. Se pone mimoso y logra ser el centro de atención de nosotros. Cuando intentamos acariciarlo el gato huye.

-No se dejó –esbocé yo-.

-Non capisco –contestó ella-.

-¿De dónde eres?

-Italia

-¿De qué parte?

-Del sur

-Pero, ¿De dónde?

-Lecce

-Oh, Lecce, sé dónde está

-Ma, come é possibilite –exclama ella.

Comenzamos a hablar de todo y de nada durante varias horas hasta la madrugada. Caminamos por las calles de Marrakech. Se llama Piera y vive en Milán. Reímos y nos entendimos bien. Fue la conversación más larga que tuve en semanas.

-¡Piera! – escuché a mi espalda.

Era su novio, Piero. Hablamos durante unos pocos minutos de banalidades, al cabo de lo cual, se fueron. Sin darme cuenta había acabado de nuevo en Jemma El Fna, en el muro de los hombres sin fe. Eran las tres de la madrugada. Allí ya no había nadie. Me senté y comencé a escuchar música occidental. No sabía de dónde provenía. Daba lo mismo. Yo ya no era yo. Era otro. Era el de siempre pero otro, el que había estado solapado por el maléfico duende que llamaba mis ardientes y lávicas entrañas. Cerré los ojos. Agaché la cabeza. Sentí como el cuerpo me pesaba, cambiaba de forma y la horizontalidad era la que me dominaba. Escucho una voz conocida que susurra. Se acerca cada vez más: Will, Will, Will, Will, Will, Will...

-¡¡Qué!! – grité desesperado.

Abrí los oídos, y la voz más hermosa que jamás escuché abraza mi alma y dice mimosa:

-Will… Te amo.

Y desperté de esta pesadilla sin ella”.

FIN

El último día en Marrakech no acabó hasta que cogimos el avión a Madrid. A modo de resumen, las visitas al Soko fueron muy desagradables. Si no comprábamos o no hacíamos caso, nos insultaban o nos decían algún improperio desagradable. Sin embargo, tanto con Isra al mediodía, como con Ada por la tarde, encontramos a dos vendedores muy amables. Recuerdo especialmente el de la tarde, al cual Ada compró unas zapatillas. El buen hombre, sin dientes en la boca, pero con una sonrisa sin complejos, era todo amabilidad y simpatía. Sólo hablaba bereber, pero eso no fue óbice para entendernos. Su sonrisa y sobre todo sus ojos, que irradiaban bondad, invitaba a la confianza. Esa tarde vi como un grupo de hombres marroquíes jaleaba a dos niños para que peleasen en mitad de la plaza de Jemma El Fna. Dormí pronto pero los chicos me obligaron a levantarme para que fuera a pagar el hotel. Después de subir y bajar unas seis veces supe que lo que había que pagar era el taxi pero para entonces el cansancio de subir y bajar las escaleras, perdí el sueño. Ya todos dormían y decidí salir por Marrakceh. Lo que vi fue otra pelea de niños y la miseria de siempre. Subí hasta la sala del hotel. Allí sólo estaba una chica y yo. Al cabo de una media hora comenzamos a hablar en italiano y se llamaba Piera. Fue una conversación en italiano y en inglés. Estudiaba psicología. Al cabo de unas horas bajó su novio, Piero, y la noche acabó así. Marrakech acabó en la madrugada del Hotel Alí. Marruecos acabó en un día de noche seguido de un viaje fatigoso y desganado.

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Bitácora viaje a Marruecos – IX Parte

DÍA 9                                                                         Domingo, 15 de agosto de 2010

Tougine-Demnate-Marrakech

Hoy despertamos pronto, como a las ocho de la mañana. El dueño del Git nos consiguió un taxi que nos llevó hasta Demnate. El trayecto, de unos 70 kilómetros, aproximadamente, lo hicimos en dos horas y nos costó a cada uno 60 Dirhams (unos 6 euros). Demnate ha sido lo más grande que hemos visto en más de una semana. Es como una ciudad rodeada de pinos y vegetación mediterránea. Descendimos de las montañas y al menos con la perspectiva de la altura tenía aspecto de ser una ciudad bonita. Pero nada más lejos de la realidad. Las calles sucias, caóticas, edificios a medio hacer en algunos casos. Burros caminando por las calles y dejando el rastro de sus excrementos.

Sólo el aspecto externo se salvaba porque en su interior la dejadez y toda la pobreza más miserable, la falta de limpieza era lo imperante. El taxi nos dejó justo al lado de la estación de autobuses. Sólo hemos estado en la estación de Marrakech y yo no creí que fuera a ser peor. Y en cierta forma no fue peor. Aquí en Demnate hemos tenido tiempo de sobra para hacernos a la realidad de esta ciudad. Los niños trabajan cargando esa especie de carros de madera para alojar las maletas cuando llegaban las guaguas, igual que en Azilal. Los mismos niños cuando no llegan los buses se dedican a limpiar botas o a hacer de mensajeros, o alguna otra actividad para la que fueran requeridos. Al lado de la estación apenas hay vida aparente, y eso que hay un mercado al lado. La suciedad invade todo lo que vislumbramos ante nuestros ojos. Los hombres están tirados en plena calle. El tiempo que avanza enseguida retrocede el doble de lo que avanza.

De repente una pelea callejera y ante ella la ciudad cobra vida. Decenas y decenas de hombres se agolpan para verlo de primera mano. La pelea es enconada, a puño tendido. Dura algo menos de cinco minutos y acaba con dos policías llevándose a los enfrentamos. Han sido los dos únicos policías que he visto en todo el viaje. A mi lado, Isra y Ada ya han perdido toda la paciencia. Pagamos 25 Dirhams por el billete, nos han dicho que saldría en media hora, pero ha pasado ese tiempo y este autobús no tiene visos de salir. A mi ya casi nada me sorprende de lo que veo. Igual ya estoy curado de todo espanto. Se produce otra pelea dentro del autobús con nosotros ya dentro de él. Por momentos la situación se pone fea. No pierdo detalle de la discusión. Hay mucha tensión. Finalmente la sangre no llega al río. Seguimos en el autobús, esperando. Después de casi tres horas salimos hacia Marrakech.

Cuando llegamos a Marrakech ya eran las tres de la tarde. Salí de la guagua con un letargo atroz, mareado, hambriento, deshidratado, taciturno y con más dolores de los que podía percibir o contar. Nos fuimos al Hotel Alí. Cogimos una habitación y salimos a comer algo. Tras eso, nos fuimos al Soko, el mercado de Marrakech. Quería comprarme una camisa porque las dos que he llevado al viaje estaban avergonzantemente sucias. También quería intentar buscar un colgante con mi nombre en árabe. Lo primero lo conseguí, lo segundo no. El Soko es un lugar bonito, pero agobiante, ya que los vendedores nos acosaban para intentar vendernos cualquier cosa. Por la noche cenamos, jugamos a la cartas, dimos una vuelta por la plaza de Jemma El Fna y ahí acabó el día.

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Bitácora viaje a Marruecos – VIII Parte

DÍA 8                                                                          Sábado, 14 de agosto de 2010

Tougine-Tamezrit-Lago Tamda-Tougine

A veces uno no sabe por dónde comenzar a escribir. Estas palabras las escribo desde el Lago Tamda, el objetivo buscado en este viaje. El lugar al que pensamos que no llegaríamos. Hemos tardado más de una semana en llegar a pie hasta aquí. Lo que se ha resistido. Nos levantamos a las 6 de la mañana. A las 7 y media nos pusimos en marcha. Probablemente en las semanas o meses siguientes entenderé el calado de esto y entenderé que estos más de 100 kilómetros que hemos hecho a pie, así como el doble o el triple que hemos hecho por otros medios, no está al alcance de todos. Mientras veía el lago de lejos, corríamos Néstor y yo en su búsqueda, queriendo abrazarlo. Quería llegar, quitarme la pesada carga de mi mochila, las botas, la ropa y nadar en el lago mientras gritaba de desesperación. En mi cabeza sonaban las canciones “Sara” y “San Pedro” de Revólver porque eran las que meses atrás escuché para encontrar tal vez las ganas, las fuerzas, la motivación exacta para esta aventura. Mientras estaba en ese llano, abrí las manos, recibiendo el viento frío que me había helado durante parte de la subida. Grité como un loco, bailando, luchando mis pasos con el camino de piedras. “Venga, vamos. Venga, un poco más. Venga. ¡¡Vamos!!”, me decía a mi mismo. Me sentía exquisitamente loco, si acaso estúpidamente orgulloso por algo que sólo yo valoraré, que nadie le dará más relieve que yo, como siempre.

Mañana, tal vez me sentiré agotadísimo. Más, aquí, ahora, estoy mirando este lago y este cielo blanquecido. Una bóveda celeste tan blanca como una hoja por escribir. Como un folio que anhela que lo rubriquen. Que cuente en su nada, que después de todo lo pasado habrá un final feliz. Siempre lo hay. Sólo hay que buscar las palabras exactas que pongan el adecuado punto y final. Ya he de marchar. Los chicos ya han partido. Sé que nunca más volveré a estar en ese sitio, por eso quiero apurar al máximo estas emociones contradictorias. Me marcho con la misión cumplida. He contado todo lo ocurrido, he asomado la cabeza al mundo real y este lago ha hecho su trabajo como debía hacerlo, y sin yo pedirle nada. Me voy de aquí para siempre con el regalo que dejo intercalado en mitad de estas líneas esbozadas con el mismo orden que cualquier lugar de Marrakech. Y en esa entropía, seguiré escribiendo.

Pero será mejor que esta historia de hoy del lago, ahora que ya estoy sentado y tranquilo, la comience por el principio. La llegada hasta el lago Tamda fue ardua, no por las horas empleadas, que también, sino por el esfuerzo requerido. Porque a estas alturas estamos muy justos. Es la firme realidad. Hoy Ada no vino con nosotros. Sólo fuimos Nes, Isra y yo. Ella se quedó en el Git enferma. El dueño del Git nos sugirió otra ruta por la cresta de las montañas para no tener que ir hasta Tamzerit. Igual fue una buena solución. A posteriori es difícil saberlo. Da igual. Nos quedamos al pie de una degollada. Puse la marcha al inicio y durante una hora caminé yo solo. Los chicos iban a un ritmo pausado, descansando. Pero al cabo de esa hora los chicos me alcanzaron y me dejaron atrás en el cauce de un riachuelo casi seco. Después de esa hora de camino, cuando me habían alcanzado, nos perdimos. No encontramos el verdadero camino.

No volvimos hacia atrás, sino que fuimos campo a través. Cada uno tomó un camino diferente. Isra se cayó. Maldijo. Se hartó. Ya estaba oficialmente perjudicado mentalmente. En plena ascensión volví a unas ensoñaciones habituales, a los ya habituales mareos, a confundir la realidad con los sueños. Comencé a tener frío. Los pies se resbalaban. Sentí dolor. El corazón, a mil kilómetros por hora. Las manos las tenía heladas. Miré solo al suelo. Tras sobrepasar el primer collado, me coloqué en la vanguardia de la marcha y hasta comencé a correr. Sentí que alguien venía por detrás. Comencé a correr. Alguien me apartó, forcejeamos, no le dejo pasar, pisa mal y cae al suelo por mi empujón. Es Néstor, quien se hizo daño. Me siento culpable. Se calla, pero su cara lo dice todo. Qué estúpido fui. Ojala no lo hubiera hecho. ¿Por qué lo hice? Al llegar al collado final, tras dos horas y media, Isra dijo que no podía más y se quedó allí porque decía que no podría subir todo lo que tendríamos que bajar hasta el Lago Tamda.

Nes y yo bajamos, primero a paso ligero. Yo acabé corriendo y gritando desesperadamente. Mis pasos eran osados, sin importar caídas, sin importar el daño que me pudiera poder hacer. De mis ojos salían lágrimas. No sé por qué. Cuando llegamos al llano endorreico, seguí corriendo, abriendo los brazos y gritando como un poseso. Llegamos en tres horas. Al cabo de diez-quince minutos llegó Isra, quien se sumó a nosotros porque según expresó: “Escuché gritar a William bajando y no quería quedarme sin llegar hasta el lago”. Estuvimos en el lago una hora y volvimos para subir de nuevo el collado y luego bajar hasta Tamzerit. La bajada hasta el pueblo fue larga, pero tranquila, al menos para mí. Hacía un calor espantoso. Nes e Isra estaban absolutamente destrozados, extenuados, sin resuello, deshidratados, fatigados absolutamente. No habíamos llevado nada de comer, apenas un trozo de pan y mantequilla. Eso no dio para reponer fuerzas. Yo, con parsimonia iba a unos 50-100 metros detrás de ellos.

Llegamos a la carretera que nos debía llevar de vuelta hasta Tougine. Cuando faltaban unos pocos metros para llegar vimos un Jeep de lejos. Isra corrió para que nos vieran y nos parasen para llevarnos. Ellos preguntaron: “¿Españoles?”. Néstor llegó, subió sus gafas y con cierta consistencia sentenció: “Canarias”. En el Jeep había dos franceses y un español de León, que venían desde El Aioún e iban hasta Francia. Nos llevaron hasta el Git T’etape, pero a Isra y a mí nos pusieron en el techo porque no había más espacio en el interior. Fue entonces cuando me sentí feliz, libre, dichoso como un niño durante más de media hora aproximadamente.

El viento en nuestras caras golpeaba mientras nos sujetábamos con fuerza para no caernos. Fue una divertida y estimada experiencia que agradecimos. Isra y yo reímos a carcajadas y nos relajamos. Los ocupantes del coche alucinaban incluso más que nosotros viéndonos pasarlo tan bien, gritando y pidiendo más y más. Nos sacaron varias fotos mientras Isra y yo seguíamos exultantes. El conductor se animaba pisando el acelerador, cogiendo los baches, tocando el claxon e incluso poniendo música. No deseaba que ese paseo acabase nunca. Pero todo lo bueno acaba y ese paseo acabó. Pasamos toda la tarde en el Git, agotadísimos, jugando a las cartas y el día en Tougine nos despidió igual que nos recibió hace una semana en Azilal, con lluvia, rayos y truenos, pero esta vez yo estaba más tranquilo. La tormenta ya no me intimidó. Asumí este viaje sentado como lo estoy ahora en la ventana mientras escucho caer la lluvia. Salen ahora las primeras estrellas y la luna creciente.

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Bitácora viaje a Marruecos – VII Parte

DÍA 7                                                                      Viernes, 13 de agosto de 2010

Tamezrit-Tougine

Ya no hay fuerzas. Cumplimos una semana aquí y estamos en un estado lamentable. Anoche de nuevo apenas pude dormir sino una o dos horas. Hemos pospuesto el ascenso al Lago Tamda porque Ada tenía diarrea y hasta ganas de vomitar. Isra, aunque está fuerte, también está mal de la barriga. Nes está deshidratado y extenuado. Decidimos volver de nuevo a Tougine para quedarnos en el Git T’etape que hay allí. Salimos de Tamzerit a pie. Primero esperamos donde nos dejó ayer el armatoste con ruedas con la esperanza de que llegara alguien que nos llevara. Sólo había una furgoneta que se dirigía hasta Ouarzazate. Después de unos diez o quince minutos, y tras consular el estado de Ada, que apenas podía dar un paso, decidimos caminar hasta la carretera. Es aquí donde ahora mismo escribo. Llevamos esperando un tiempo que bien podría ser largo o corto. ¿Qué más da? Ya perdí toda noción del tiempo.

Ahora mismo Nes está con la cabeza gacha allá, a lo lejos. Muy cerca de él, como siempre, está Isra, a quien le duele la barriga y persiste en la idea de que fue el té de Mahmud el que le ha dejado en ese estado. Ada, enferma, está en una curva, casi el único sitio donde ahora mismo hay sombra. Seguimos aquí, en mitad de ningún sitio, sin más medios que nuestras piernas, sin más posibilidades de salir. Al amanecer estaba dispuesto a hacer la machada de los 25 kilómetros hasta el Lago Tamda y Amerintine. Me lo planteaba como algo personal. Sin embargo, entendí y comprendí que el principio de prudencia bien valía aplicarlo al día de hoy en vista del estado de Ada e Israel.

Me ha invadido un profundo sentimiento de desesperación, de querer salir de aquí. No tenemos agua, no tenemos cobertura en los móviles, me pica la piel, me duelen los labios, la cara, entre otras partes, tengo mucha sed y por aquí no pasa nadie. No tengo fuerzas. No pienso en nada ahora mismo. De repente, a lo lejos, un motor. Alguien me ha escuchado y ha querido salvar la situación desesperada. Llegamos a Tougine, al Git T’etape. Ada se duerme visiblemente enferma. Yo, mareado, decido acostarme. No tengo fuerzas. No me llegan para seguir escribiendo. En esta vasta y vacua tierra no conocida antes, lo mejor será soñar con momentos mejores y abrazarme a los sueños que teje mi promiscua almohada temporal.

  Hemos estado todo el día acostados. Ada sigue mal y la ascensión al Lago Tamda está en el aire. Estamos acostados escuchando Extremoduro. Por la tarde le preguntaron al dueño del Git T’etape de Tougine por el precio de la botella de agua. Nos quería cobrar 10 Dirman cada una. En otros pueblos nos lo habían dejado a la mitad. Quisimos bajar a la tienda del pueblo para comparar el precio. Le dijimos al dueño que íbamos a comprar coca cola, que era verdad, pero también queríamos comparar. Comenzamos a bajar y el dueño del Git fue corriendo a la tienda para que nos vendieran el agua, o quizá para que nos la vendiera al mismo precio. Eso pensamos porque además nos dijo que el nos vendía el agua. Luego volvió a subir, y cuando nosotros que íbamos con suma parsimonia llegamos a la tienda detrás nuestro estaba el dueño del Git, controlando lo que comprábamos. Una anécdota que nos dejó desconcertados y a mí un poco de mal humor. Íbamos a llevar para mañana tres botellas de agua, pero le dije a Néstor que me dejara a mí la negociación al día siguiente, pues no estaba dispuesto a comprar agua a cualquier precio. Si la vendía a 10 Dirhams, yo sólo llevaría una y que el resto, la buscaríamos en Tamzerti, en alguna fuente.

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Bitácora viaje a Marruecos – VI Parte

DÍA 6                                                                             Jueves, 12 de agosto de 2010

Ain Ali N’to-Megdaz-Tougine-Tamzerit

El comienzo del día fue espantoso. No sabía casi ni donde estaba. Desayunamos moderadamente. Durante la comida nos enteramos de que el horario por el que nos regíamos estaba mal. Llevábamos cinco días con una hora de adelanto. Según nos dijo el dueño del Git, aquí son dos horas menos que en la península, y una hora menos que en Canarias. A mí eso me daba igual, ya que hemos estado cinco días sin tener que mirar la hora sino para levantarnos. Después de desayunar y sin demasiadas prisas nos fuimos camino de Megdaz, el destino al que debíamos llegar ayer, pero en donde no pudimos llegar porque Ada se comenzó a sentir mal. El camino hacia Megdaz nos costó unos 45 minutos. Al llegar nos encontramos con un señor mayor, Ait Hasso Lahsen. Primero me dio la mano, apenas entendí nada, le dije que veníamos de Ali Ait N’to, que habíamos dormido allí y que estábamos en Megdaz de paso. Todo ello, claro, por señas.

Como dejé de hacerle caso, se dirigió a Néstor, que le dijo que había estado allí en el mes de febrero de este mismo año. Ait Hasso Lahsen nos hizo un pequeño recorrido por las mejores vistas de Megdaz. Luego nos llevó a una especie de Git con una puerta minúscula. Nos invitó a un te, pastas y nueces mientras veíamos algunas fotos del Atlas. Nos sacamos fotos con él y nos dio su dirección para que le enviásemos las fotos. Antes nos había dirigido hacia una especie de azotea-patio donde había unas vistas magníficas de Megdaz, sin lugar a dudas, el pueblo del Atlas más atractivo y bonito de entre todos los que visitamos.

Para llegar hasta esa especie de azotea tuvimos que subir unas angostas y mínimas escaleras que superamos sin dificultades, pero que a mi me impresionaron: “Cuantas personas no habrán caído por aquí”, pensé para mi mismo. Fue en Megdaz donde Isra avisó de que comenzaba a sentirse mal. Tenía los mimos síntomas que había tenido Ada el día anterior. Sin embargo, Isra aguantó, y aunque le dolía el estómago, logró seguir el resto del día. Le dimos a Ait Hasso Lahsen 20 Dirham y nos fuimos a Ait Ali N’to, ya que en el Git dejamos las mochilas para subir hasta Megdaz sin pesos. Al llegar nos acostamos durante aproximadamente media hora. Se estaba tan a gusto allí, que pensé en que bien podríamos quedarnos uno o dos días más y sentir hasta en las entrañas aquella paz y tranquilidad, ese viento fino como la seda de unas montañas que eran mágicas para mí.

Bebimos unos refrescos y algo de agua, como siempre del tiempo tirando a caliente y de manera oficial emprendimos la cuarta etapa que nos debía llevar caminando primero hasta Toufrine. Ya habíamos caminado unos 8 kilómetros de Ait Ali N’to hasta Megdaz (ida y vuelta), y nos restaban los 12 hasta Tougine. Nos costó mucho porque hacía mucho calor, aunque esta vez estábamos bien aprovisionados de agua. Sin embargo, el agotamiento hizo mella. Caminamos con todo el sol del mediodía y eso nos perjudicó. Atravesamos algún pueblo en el que sólo había unas cuantas casas. El camino principal de ese pueblo estaba infectado y jalonado por doquier de cientos de latas de sardinas viejas y aplastadas. La suciedad era un decorado desagradable. Llegamos a Tougine por la tarde agotados pese a que el camino no nos exigió demasiados esfuerzos.

Al llegar a Tougine, oficialmente pisábamos asfalto. Camino de coches, ya estábamos un poco más cerca de la civilización. Qué error más grande cometí entonces al pensar así. Pensamos que ya estábamos en un mundo más civilizado porque en Tougine había dos viejas y pequeñas tiendas invadidas por moscas y avispas. Pese a ese triste decorado, lo cierto es que eran, en comparación con lo visto en los valles del Bougue Mez y Tessaout, las más decentes de todo. Compramos unas latas de sardinas y nos dieron pan del día anterior. Con eso comimos al lado del río. Tras comer, vimos que había una “furgoneta-guagua-todo terreno” (por ponerle algún nombre a aquel armatoste con ruedas) que era la que nos debía llevar hasta Tamzerit, nuestro punto final del día. Tuvimos que esperar algo más de una hora hasta que partiera. El pueblo no era tal. Eran unas pocas casas dispersas y fuera de las tiendas había un grupo de unos 25 chicos. Ni una sola mujer. Desde que llegamos me sentí por lo menos yo, más que observado, investigado, casi violado de arriba abajo, era una sensación desagradable. 25 hombres mirando tanto de soslayo, como en ataque directo hacia nosotros, como si fuéramos invasores de su realidad. Yo bajé la cabeza y esperé el momento en el que el artefacto con ruedas nos llevara hasta el último destino.

A media tarde nos dieron el aviso. Pagamos 20 Dirhams cada uno y montamos en aquella cosa que tenía más años que yo. Tenía unos pompones en el salpicadero, un decorado propio de otro mundo añejo, alejado de la tecnología. Los asientos parecían que en breve se romperían. Se tambaleaban tanto que por momentos creía que se iba a caer. El suelo tenía agujeros por el que pasaba todo el polvo de la carretera. Carretera, un nombre que le queda grande a ese camino de baches y tierra de quinta categoría. El polvo se metía dentro del habitáculo y teníamos que taparnos la boca y la nariz con las camisas porque apenas podíamos respirar debido a que todas las ventanas de atrás no se podían abrir. De fondo, escuchábamos música en árabe repetidas veces. A los chicos no les gustaba, en cambio a mí me pareció una banda sonora ideal en este lugar. Tras aproximadamente algo más de una hora por un camino tercermundista llegamos a Tamzerit. Fue este pueblo de infausto recuerdo para mí porque ya me sentía extenuado.

En Tamzerit tuvimos el problema del hospedaje, de la cena, del agua, de la comida del día siguiente. No nos trataron bien nada más llegar. Buscamos por el pueblo y sólo encontramos burlas y risas. Caminamos hacia arriba, ya que este puedo también estaba disperso y se dividía en dos partes. El sol estaba a punto de ocultarse por las montañas y seguíamos perdidos, muertos de sed, agotados. Entonces, cuando estábamos a punto de desesperar salió a nuestro encuentro un viejo con una toga al que hicimos señas para que nos dijera un lugar en el que encontrar agua, comida y poder dormir. Nos llevó a la casa de un señor. Llegamos entonces aquí, desde donde estoy escribiendo. Queríamos saber donde estaba el camino hacia nuestro próximo y último destino: el Lago Tamda. Por eso subimos lo más posible. Con esta buena gente apenas logramos comunicarnos. Hablan poco francés, como nosotros, y parece que hablan un dialecto del berebere, o quizá árabe. Ya no lo sé, ni me preocupa. Ya nos íbamos hacia la parte baja de Tamzerit, de nuevo sin rumbo para comprar algo para el día siguiente en una especie de venta vieja, lóbrega. Entonces el señor de la casa, de nombre Mahmud, nos invitó a entrar para decirnos dónde podíamos dormir. Eso hicimos. Nes y yo vimos la habitación y convencimos a Isra y Ada para que nos quedáramos. Finalmente Mahmud nos trajo agua, te, sopa, pan, aceite, y según Ada, la mejor mermelada que había probado. Y así finalizó un día que se suponía de relax y que acabó de una forma desesperada, al menos para mí.

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Nihilista

ADVERTENCIA: Este es un artículo personal que puede llegar a ofender a los lectores. Nada más lejos es lo que pretendo, sólo hacer llegar mi reflexión personal sobre algunas cosas. Dicho esto, aunque pueda parecerlo, no pretendo ningún ataque. Dentro de no mucho tiempo, continuaré con todo lo que está por venir que ya os adelanto que no es poco (Estudio sobre Burkina Faso, Moldavia, estudio climático de San Cristóbal de La Laguna, trabajos sobre el problema agrario en Nepal, el final del cuaderno de Bitácora, etc, etc, etc…)

Nihillista

No es un rato solaz precisamente el que tengo ahora pero después de algunas conversaciones aunque el tiempo apremia no puedo quedar inerte ante las cosas que estoy presenciando en estos tiempos. ¿Por dónde comenzar? Acertaría del todo si dijera que mis ideales languidecen en la sinergia vital que me rodea y que afecta a todo cuanto veo. Igual me falta algo de empirismo para contrastar todas estas palabras pero no me faltan argumentos y alguna experiencia vivida, por tanto una percepción aceptada de lo que intento explicar en este comienzo tan litúrgico. Pero son varios temas los que voy a tratar y no es fácil comenzar. Intento desentrañar esta semiótica que fluye en el ambiente sin que muchos se den cuenta o con algunos que quieren interpretarlo de una manera lo más subjetiva posible. Pues como ellos, tomo la palabra, voy a la palestra y hablaré con un sencillo axioma, como no soy objeto inerte, no puedo ser objetivo, al ser un sujeto no me queda de otra que ser subjetivo en mis percepciones y precisiones.

En este ambiente último un tanto entrópico fruto de los exámenes y otras revueltas que sacuden el ambiente exógeno universitario he de comenzar precisamente por lo local que es este blog. Hace tiempo escribí un par de artículos incendiarios en los que instaba a los míos a no dejar morir la Geografía y enaltecer esta ciencia social que para mi es el eclecticismo científico mal que le pese a algunos. Hoy tengo que hacer una precisión importante. Si mi ciencia, la que amo cada día está muriendo hoy día no es sólo culpa de una displicencia harta de los que están detrás de los libros y toman apuntes. No es menos cierto que los que ocupan el cargo de hacer que el del pupitre se apasione y aprenda de una forma más liberal que en la Secundaria, es tan culpable como los alumnos. Mata a la Geografía el que la hiperespecializa, el que considera la crítica destructiva como un arma arrojadiza contra la ciencia. Muchas veces he escuchado el agotamiento psicológico de muchos que han considerado esta carrera una auténtica maldición por lo que ocurre en las aulas, por los discursos de los que han de ser nuestros mentores. Y este año he escuchado muchos palos y pocos halagos. Con la excusa de entrar en el sistema laboral han sacado a flote el sistema neoliberal capitalista e incluso se ha adoptado ciertos sistemas dictatoriales soslayados con una demencia y senectud alarmante que, lejos de beneficiar vuelve loco a los ya de por si “degenerados sociales” como nos llamó uno de nuestros mentores. Ya usted ve, ahí sí estoy de acuerdo, somos unos degenerados sociales porque como expertos en las ciencias sociales y naturales podemos ver las cosas de una forma que otros no lo ven. Y sorprendería la sapiencia que un buen geógrafo pudiera tener a poco que se apasione y no se estanque en la desidia y los añejos y desfasados sistemas de educación casi privatizados por el rostro de quien ha de reflejar sólo sabiduría, y no sólo una cara, un nombre o apellido.

Eso me harta, me agota, me hunde. Me parece material trivial para algo tan importante. Porque en vez de lograr un sentimiento paroxial que al menos en mí nace de manera innata, lo que logran es tener la percepción de que la carrera de Geografía es algo tan ineluctable, que se dejan ir. Y no me extraña. Yo también me he sentido así, pero luego miro hacia adentro y pienso en lo que es la Geografía para mí, pienso en lo que es esta ciencia para mí, en lo que hago en casa, en lo mucho de lo que presumo de lo que hago. Recuerdo entonces por qué estoy aquí: Porque me gusta. Es entonces cuando toda la gnoseología de mi yo, adquiere la relevancia que nadie, absolutamente nadie le da. Hay que hacer un esfuerzo atroz para sacar algún beneficio. Quien infiera que la Geografía es una carrera fácil es porque no ha vivido lo que yo he visto, lo que he vivido y lo que he hecho estos años. No es extraño escuchar ahora mismo que las promociones más noveles se les tache de ser “malos estudiantes”, de “vagos”, “pueriles” y un largo etcétera del que podrán intuir que, los que estamos más allá de esos principios y que seamos perros viejos sepamos que sin el esfuerzo necesario todo se degrada. Se degrada el sistema en su globalidad, tanto el que está detrás como el que está delante de todos en el aula. La culpa es de todos, pero sobre todo de los mentores que han fracasado del todo en el intento de motivar y buscar una excusa plausibles para ser no un estudiante de Geografía, sino un UNIVERSITARIO que estudia Geografía.

Cualquiera puede estudiar Geografía. Pau Vila fue un autodidacta que no pasó por las aulas y se dedicó a concentrar información de la Geografía y acabó siendo profesor honoris causa por todos los conocimientos adquiridos. Cualquier puede intentar ser geógrafo de vocación, como yo. Pero ser un universitario es diferente. Es, por ejemplo, que ante una asignatura de índole social, se aprovechen los movimientos sociales reivindicativos actuales para hacer un estudio o una clase de primera mano en ese mismo ámbito. Pero un universitario es aquel que disfruta llevando su carrera más allá en la medida del tiempo que disponga y que quiera dedicarle porque le gusta. Y no me refiero a un minuto, un par de horas al año, me refiero a hacer cosas precisamente y nunca mejor dicho, por amor al arte. Sí, al arte, porque como decía Banes y recordó Gavira, ¿Por qué la Geografía ha de estar reñida con el arte? Y esta carrera es un boceto que te puede quedar como lo peor que has hecho para encerrarlo en un rincón, o puede ser una obra de arte que enmarcar en el decorado total de tu vida.

Pero el sistema neoliberal, el fordismo se ha adueñado de todos en este mini mundo. Sistema neoliberal, un sistema del que hoy día se habla más que nunca. Hoy estamos en un palimpsesto, pues hay huellas de un pasado que se distinguen en las leyes y las normas, pero hay algo de actual que se yuxtapone. Me preocupa la manipulación mediática, social, el de las mayorías y el de las minorías. Hay una persona que ha tenido gran trascendencia este año para mí. Me explicó algunas cuestiones sobre lo que ha ocurrido estos días y le dije literalmente que he de reflexionar mucho acerca de lo que ocurre. Siendo abstruso diría que me declaro misántropo debido al hastío de una sociedad que se vale de su egotismo para llevar por el camino a los ciegos y a los que reman a favor del sistema. Pero es tan complicado encontrar la simpatía de los abiertos, de los tolerantes con una bandera, de una ideología. Es tan complejo encontrar a alguien aunque sea un 20% omnisciente, que me dan ganas de exiliarme a otro lugar lejos, muy lejos de leyes injustas, precarias y que denostan el pasado como si fuera la ley del olvido. En un principio y hasta el día de hoy el 15-M me ha parecido un movimiento social con unas tesis en sus bases revolucionarias que estarían geniales si bien luego ha degenerado mucho en represiones hacia todo lo que no fuera lo suyo sin abrir la mano a nada y no ser multidisciplinar.

Con este me refiero a que generalizar es bueno, pero que hablen 500 personas no es que hable el pueblo. Hay algo más profundo que hace que se movilice a toda una población. Igual es esta una tergiversación, pero creo que habría que haber habido unas consignas básicas generales, y otras más específicas. ¿O acaso los problemas en Canarias son los mismos que en Cuenca? Hay un denominador común, sí, pero no hay olvidar nunca que Canarias es una colonia, con mentalidad colonial, con una trayectoria historicista precaria de sus jóvenes y de sus no tan jóvenes. Sí, sé que me podrán decir fatuo, pero tras hablar con varias personas y ver lo sucedido en las elecciones no puedo por más que sentirme engañado por todo y volver a ese mundo idiota que me envuelve e intentar representar la religión de convencerme a mi mismo y luchar con mis armas, no convencer a nadie y prestarme en cuerpo y alma a la apertura de mis ideales que nunca fenecerán.

Estas manifestaciones han tenido sus lados ocultos. Como en casi todo lo que nos rodea, este mundo degenerado y desesperado se muestra opaco, manipulador o manipulado a propia conveniencia en más o menos cuantía, pero es así. Sólo así se explica que no se haya establecido una forma de protesta particular a cada lugar para que, un tinerfeño se sienta identificado con la causa tinerfeña y no con la causa general del 15-M que puede ser puntual. Nada atrae más a los ciudadanos que sus convicciones más fuertes, lo que ve, lo que toca, lo que vive a diario y eso ocurre aquí, puede que en Madrid, pero hay muchas, muchísimas diferencias. Por eso, sin intención de criticar lo sucedido estos días, creo que hace falta una reformulación de las teorías para que la práctica no sea tan yerma como se ha venido a demostrar a propósito de los resultados electorales y sociales.

Me siento depauperado por los acontecimientos. Cada vez creo menos en movimientos sociales que lo que pretenden es sacar su nombre, persiguen en su recorrido, no en su principio, una ilusión que bien puede ser válida, pero que degenera y se corrompe por los parásitos, roedores y demás animales dementes que se inyectan y lo único que hacen es dejar escuálido al ideal, logrando con ello fortalecer un sistema, por lo demás, denostado y que sólo vale a los políticos, a los pudientes, a los de siempre. Como decía una película, “los políticos deberían temer al pueblo y no al revés”. Pero mientras haya miedo, intolerancia, mientras nos cerremos a toda ideología y forma de pensar, mientras toda manifestación sea atacada de forma alevosa, nada cambiará. Puedes ver el vaso medio lleno o puedes ver que existe agua sin un vaso para poder bebértela. Así lo veo yo. Faltan vasos, faltan un millón de vasos en un sistema que abastece y da agua, pero no sabemos si el agua es potable porque no hay vasos. Cierto es que nadie o sólo unos pocos reclaman ese elemento fundamental para intentar cambiar el sistema.

No creo en este sistema. Entre todos me han quitado la ilusión y lo único que me apasiona es mi ciencia que, por otro lado, también está neoliberalizándose, está mutando en un ser horripilante, un monstruo como el de Frankenstein, que pretendía crear un ser mejor para paliar la defunción y lo que logró al final fue un resultado por todos conocidos. Sé que este es un nuevo relapso, pero no creo en el sistema, no creo en la mayoría de las personas ciegas y ocultas, no creo en general que nada cambie porque hay demasiados cobardes y a los valientes se les persigue, se les demoniza y el cuarto poder los destrozan hasta provocar paralelismo con la inquisición exagerando mucho. Probablemente esté errado en muchas de mis palabras, nunca doy nada por sentado e intento no sentenciar, como decía esta tarde, intento seguir aprendiendo de las experiencias, meditando, pensando en formas de no caer en ese fordismo.

Más, dejémonos de vacuidades que pensarán muchos. Fomentemos los granitos de arena para hacer una playa en un futuro. No intentemos mover el mundo entero sin comenzar a cambiar la base. Abarcar mucho es lo que tiene, que puedes acabar pagándolo con una penitencia tan dolorosa y grande que acabes un poco como el que suscribe, con cierto halo de ineluctable situación y con el cliché de misántropo. Pero ya está bien, rompamos esta situación y convirtámosla en una negentropía.

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Bitácora del viaje a Marruecos – V Parte

Quinta parte del serial sobre mi viaje a Marruecos en verano pasado. 

DÍA 5                                                                     Miércoles, 1a de agosto de 2010

Amezrit-Imi N’Ikkis-Ichbakenne-Ain Ali N’to

Con una cena de cuestionable cantidad y calidad, que ni tan siquiera fue servida con agua, así como una noche en la que por tercera vez apenas pude dormir, pusimos el despertar a las 7 de la mañana (6 hora local). Sin embargo no nos levantamos hasta unos 40 minutos más tarde porque estábamos casi yertos en la cama. Nos preparamos y tuvimos que esperar el desayuno que consistió en un par de trozos de pan del día anterior con un poco menos de miel. Fue una miseria, pero fue más por la escasa calidad del Git T’etape, que en teoría era de segunda categoría (los mejores son de primera categoría). Como no pudimos conseguir nada más que las sardinas, aprovechamos para robar un par de trozos de pan para el almuerzo, que no vendría mal habida cuenta del hambre que, por lo menos yo, estaba pasando.

Nos pusimos en marcha con la intención de llegar a Megdaz. El camino era más sencillo que el del día anterior, también más anodino. Al principio del día estuve hablando con Isra sobre este viaje. Le decía que seguía sin ilusión pese a estar aquí, porque a pesar de vivir experiencias y aventuras y poder decir: “He viajado y estado en Marruecos”, le decía que era como construir una casa por el tejado, ya que faltaba el suelo y los pilares. Me faltaba algo. También le comenté algo relacionado con este país, que socio culturalmente Marruecos era diferente y que tal vez querría romper con el ambiente que habitualmente tengo en Tenerife y quedarme en este país. Sin embargo, debía tener claro que si hacía eso sólo se trataría de una huída, pues aquí también hay gente atrapada en una sociedad y una cultura diferente y que en muchos casos querrían ellos entrar en nuestro modo de vida. Pero sí, es cierto que querría conocer de primera mano otras culturas y que quería entrar en ese juego. Me planteé entonces la certeza de querer seguir viajando a otros países minoritarios, para conocer otras culturas, otras realidades que no se venden en una agencia o guía de viajes.

Más o menos a medida mañana me dio un vahído, un mareo que me hizo poner la rodilla en tierra. Literalmente me tiró en el suelo. Sólo llevaba litro y medio de agua prácticamente caliente. No había desayunado apenas y como dije, la cena había sido pírrica. Las fuerzas eran escasas y este quinto día por primera vez en la montaña se sentía calor. Al cabo de una hora nos sentamos en una anastomosis del río a descansar. Por esas entonces yo ya iba de nuevo rezagado debido al vahído del que sólo supo Israel y al ritmo normalmente rápido que imprimían Néstor y Ada. Al pararnos cerca del río, en un par de minutos llegaron como unos siete niños que no paraban de decir y repetir “Amsho, amcho”. Néstor sacó los creyones para repartirlos y todos fueron a por él como moscas, levantando las manos y repitiendo con desesperación lo mismo: amsho, amcho. La imagen era desesperada viendo aquellos pedigüeños niños.

Isra le dio a una niña una caja de colores ‘destrangis’ y yo repartí las pocas golosinas que me quedaban. Más, yo no iba a permitir que me invadieran y acosaran desesperadamente como a Néstor y les hice señas para que es pusieran en orden. A cada uno le fui dando golosinas y cuando sólo me quedaba una pastilla de goma, todos vinieron a por mi desesperadamente. Entonces una de las niñas, la única que no se abalanzó por mí, me la pidió por ser la única que le estaba haciendo caso. Y eso mismo hice. Le di la última pastilla a ella porque fue la que mejor se portó. Realmente aquella niña era con mucho la más inteligente de ellos. Se notaba en que algunas cosas que le decíamos las entendía, era obediente y hasta nos presentó a todos sus amigos en francés. Eran buenos niños, no pedían dinero, se conformaban con cualquier cosa, con jugar, con hablar, con hacernos compañía. Eran humildes y claramente pobres.

Continuamos en dirección a Imi N’Ikkis primero y hacia Ichbakenne después. Sólo vimos dos pueblos y no tuvimos claro qué sitios eran. Al llegar allí nos invadieron los niños que no hacían más que repetir lo mismo: amshó, amchó. Estábamos agobiados ante tal avalancha de niños, pero no teníamos nada para darles y lejos de resultar de ayuda, acabaron por ser un mal que no pudimos evitar. Nos gritaban, no nos respetaba y hasta confundían nuestros pasos, ya que al preguntarles por Ichbakenne, nos señalaban primero una dirección, y luego otra. Entre ellos se contradecían las direcciones que había que tomar y en particular yo, me volví loco. Me desesperaron. No resultó agradable. Al llegar al primer pueblo, cuando salimos de él, perdimos el camino verdadero y a partir de entonces no tuvimos más remedios que caminar por el lecho del río que pese a ser agosto, llevaba cierto caudal.

Vadeamos el río tantas veces que perdí la cuenta. Me vino a la cabeza el éxito de Tam Tam Go “Voy cruzando el río”, el cual canté como banda sonora de ese día. Enseguida me volví a mojar las botas y los calcetines. Así fue todo el día, cuando se me secaban un poco, se volvían a mojar por el río, así que tuve que caminar con los pies mojados. Pero no sólo fue el agua, ya que también se unieron las trampas de barro que nos sorprendieron. El barro nos hundía los pies de forma desesperada y yo, en particular, acabé con todas las botas repletas de barro. Por momentos pensaba que se me iba a hundir el pie hasta las rodillas. Fue agobiante. No era ni la una del mediodía y yo estaba ya sin agua para beber, con hambre, llagas, mojado, lleno de barro, además de con muchísimo cansancio acumulado, tanto físico, como mental. Paramos para comer, pero no teníamos apenas agua, así que tuvimos que buscar en una fuente, una de las pocas que vimos. Fue algo salvador porque particularmente yo estaba muy deshidratado. Isra, Nes y yo subimos unos derrubios para llegar hasta la fuente que tenía agua fría.

Le pusimos unas pastillas para filtrar el agua y pudimos comer con líquido elemento. Sin embargo no podíamos tener toda la que hubiésemos querido, pues sólo teníamos una botella cada uno y subir hasta la fuente, con las fuerzas justas se hacía muy agotador. El día, como dije, era aburrido, pero para Ada acabaría siendo espantoso porque después de comer le entró un extraño bajón, una fatiga y escalofríos que la dejó literalmente acostada en el sitio. No se podía apenas ni mover, ni dar un paso. Tenía debilidad de piernas. Dijo que no podía caminar más, que sólo se iría en burro hasta el Git T’etape de Ain Ali N’to. La diosa fortuna quiso que unos minutos después pasara justo por allí un hombre con su hijo y su mujer montados en dos burros. Ada y Nes negociaron para que la llevaran a ella hasta el Git T’etape de Ain Ali Nto y el hombre aceptó a cambio de 200 Dirhams (unos 20 euros). Ada se montó en el burro y con ella, su mochila y la de Néstor que hacía de contrapeso en el burro.

Por la noche, en el Git T’etape de Ain Ali N’to, Ada me aseguró que una señora en Imi N’Ikkis le había echado mal de ojos cuando, durante el acoso de los niños, uno de ellos le había pedido dinero y ella se había negado. El caso es que Ada se fue, Nes quedó más tranquilo. Isra fue a buscar un poco más de agua de la fuente para él y Néstor. Después seguimos el camino que, supuestamente debía haber sido de cuatro horas hasta Ain Ali N’to. Néstor iba sin mochila, pero se ofreció a cargar la mía y la de Isra cada media hora. Cuál fue nuestra sorpresa cuando al cabo de hora y media llegamos al Git T’etape de Ait Ali N’to, justamente cuando volvía a quedarme rezagado y a estar con los pies empapados pero paradójicamente deshidratado. Ada estaba en el Git, pero acababa de llegar porque el burro tardó casi lo mismo que nosotros, ya que se paraba a cada rato.

Cuando llegamos, Ada no estaba mucho mejor. De hecho, hasta la noche no volvió a sentirse un poco mejor, así que nuestro punto final del día fue Ain Ali N’to. Tendríamos que dejar Megdaz para el día siguiente. En el Git T’etape conocimos unos niños: Houda de 11 años, Bouchra de 12 años, Nawal de quince y un pequeño de poco más de un año. Al rato llegó Imad, de 16 años y Mohamed, un joven que sobrepasaba la veintena. Imad era hermano de Houda. No sólo eran buenos niños, sino que también eran educados, iban bien vestidos, desde luego se notaba que eran los más afortunados de todos cuantos nos encontramos en Marruecos. Eran inquietos, enseguida Ada, Nes y yo nos entendimos con todos ellos. Nawal, que sabía árabe, francés y berebere, nos escribió nuestros nombres en árabe y berebere. Cuando Nes e Isra se fueron al río, llegó Imad, un chico encantador con el que hablamos mucho tiempo de cosas sin mayor importancia. Que si estaba en el colegio, que le gustaba más vivir en Marrakech, donde estudiaba, porque además allí tenía amigos. Seguimos hablando con Nawal en francés y con Imad en inglés. Lo cierto es que fue muy familiar. De noche comimos cous cous, el mejor de todos cuanto comimos esos días. El dueño nos cobró 100 Dirhams a cada uno por todo, lo cual valía la pena, pues todo estaba limpio e incluía hasta la ducha. Yo, después de más de cinco días, pude ducharme, aunque sin jabón y con agua fría. Como dije, el día fue un poco aburrido. Además de maratoniano, ya que tardamos unas ocho horas en llegar, y ni tan siquiera alcanzamos nuestro objetivo final, Megdaz debido al malestar de Ada.

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Bitácora del viaje a Marruecos – IV Parte

Cuarta parte del serial sobre mi viaje a Marruecos en verano pasado. 

DÍA 4                                                                              Martes, 10 de agosto de 2010
Rougoult-Tizin Rougoult-Jebel Wagraraz-Tasgaïwal-Amezrit

La noche anterior, Mohamed, el hombre del Git T’etape de Rougoult nos dijo que teníamos que coger por la derecha para hasta Amezrit, pero estábamos recelosos. Por la tarde, uno de los niños nos había dicho exactamente lo mismo que Mohamed, pero nosotros queríamos seguir recto por el camino por el que habíamos subido desde Bouollil.. Cuando nos levantamos en el día de hoy, antes de las siete de la mañana (seis, hora local), cogimos el mapa y la brújula y, en efecto, nuestro destino estaba hacia la derecha, es decir, hacia el sur, que era donde teníamos que ir para caminar por el valle del Tessaout. A pesar de todo, yo tenía mis dudas.

Subimos durante hora y media por le lecho del río. Detrás de nosotros venía una mujer montada en una mula que estuvo yendo poco a poco y que al cabo del tiempo no sólo nos alcanzó, sino que nos superó y dejó atrás sin problemas. Yo casi desde el inicio me quedé rezagado. No me sentía bien. No habíamos desayunado esta mañana y anoche casi ni había cenado. Me sentía torpe, débil. Caminar por el lecho del riachuelo, cruzándolo decenas y decenas de veces, resultó agotador. Por momentos creí desfallecer. Sobre las nueve de la mañana paramos para comer algunos frutos secos que habíamos comprado en Marrakech y tomar algo de agua, cosa que agradecí porque estaba desfallecido. Al cabo de unos cinco minutos vimos que sobre nosotros había una casa y en ella, sobre el tejado, dos niños. Posteriormente bajó por la ladera un hombre joven con un perro. Néstor le ofreció frutos secos y él aceptó. Al cabo de un par de minutos, el joven hombre le dijo “té” y Néstor no lo dudó, aceptó la oferta. Yo le secundé. A los pocos minutos cogimos las mochilas y subimos los 80 metros que separaba el lecho del riachuelo hasta la casa de aquel hombre llamado Hassan.

Estábamos a 2.000 metros de altitud y al llegar vimos un gran rebaño de cabras. Hassan nos invitó a su casa y nos preparó un té. Entramos en su mini cueva que tenía por casa y vimos todo el proceso de la preparación del té mientras nos sacábamos alguna foto con él en el interior de su casa. Isra aprovechó para regalarle una caja de creyones a una de sus hijas. Hassan acabó de hacer el té y nos lo sirvió pero con señas le pedimos que nos acompañara y así lo hizo él. Nos tomamos unos 3 ó 4 vasos. Al final, Néstor y yo le regalamos dos camisas y dos bolsas de frutos secos. Después de unos 45 minutos y embriagados del encanto de lo más simple seguimos el curso del riachuelo que remontaba la garganta. Yo volví enseguida a quedarme atrás. Comencé a sentirme mal del estómago. Expulsaba flatulencias, me sentía débil. A medida que subíamos, el cuerpo se me ponía más pesado y torpe. Comencé a marearme, a caminar cada vez con más torpeza.

Por momentos perdí la noción del tiempo y hasta del espacio. No sabía qué me pasaba. Veía borroso. No pensaba en muchas cosas salvo en lo inútil que era yo en ese momento. Rezagado, medio enfermo, agotado, sin capacidad ni oportunidad para tomar decisiones sobre el camino a seguir, puesto que de nuevo no sabíamos si estábamos en el camino correcto o no hacia el Puerto de Tizin Rougoult. Néstor era el negociador en todos lados, las relaciones públicas, era la luz, las manos, los ojos, era el 80% de nosotros y yo, me sentía el último de todos, no sólo durante la ascensión, sino en cualquier otra oportunidad. Cerca de las doce y con un agotamiento extremo paramos. Yo llegué muy rezagado.

Estaba absolutamente exhausto. Me quité las botas, me recosté y cerré los ojos. Donde paramos había dos cabeceras de valles que confluían en el que habíamos estado subiendo y no sabíamos por dónde coger. La guía que tenía Néstor decía que debíamos seguir el riachuelo, pero por el riachuelo allí no había sendero alguno, éste estaba justo en la cabecera del valle que no tenía río. Ante esa disyuntiva, Néstor dijo de hacer un largo descanso. Se bañó en el riachuelo y nos refrescamos. Yo cerré los ojos y dejé que pasara el tiempo.

Al cabo de varios minutos llegó un joven, era un pastor de cabras. Néstor le saludó y le preguntó por donde se iba hasta el puerto de Tizin Rougoult, y éste le hizo señas con las que quería decir que debíamos tomar el camino que había, es decir, por el valle sin río, ya que éste luego se unía de nuevo al riachuelo. Néstor se hizo fotos con él. Era un chico abierto, amable y al final, se ofreció a llevarnos hasta cerca del Puerto de montaña. Tras una hora reanudamos la marcha. Yo, como siempre, me quedé muy rezagado, pero es que el pastor imprimía un ritmo inaguantable. Como el camino a veces se perdía y ellos iban bastante más adelantados, por mí estaba esperando siempre el perro del pastor para guiar mis pasos. Fue increíble que el perro estuviera pendiente de si subía o no.

Después de una media hora aproximadamente me encorajiné y comencé a recortarles distancias. Al final llegamos primero a un descansillo de césped. Continuamos un poco más hasta algo parecido a un circo glaciar con unas vistas espectaculares, con un inmenso talud de derrubios y más césped que parecía una moqueta. Hasta allí es donde nos podía llevar ese pastor, que se unió en aquel falso llano con otro pastor. Nos ofreció hacernos un té. Se puso a buscar la leña de ramas secas para hacer el fuego para calentar el té. Nosotros aprovechamos para comernos las cuatro latas de sardinas que compramos la noche anterior. Ellos nos invitaron a pan. De ese modo, entre nosotros cuatro y los otros dos pastores nos comimos tres latas con el único pan que teníamos y que compartimos. La última lata se la regalamos, además de 5 Dirhams cada uno.

Después de comer en el césped nos recostamos un rato. Nos quedaba, sin lugar a dudas la parte más dura, el final del puerto, cerca de 300 metros de ascensión. Por primera vez en todo el día no me quedé rezagado. Volvía a sentirme mejor. Lo que pasa es que cuando estábamos a punto de coronar el Puerto nos dividimos porque había dos caminos. Yo seguí a Isra, que marchaba primero, y Ada a Néstor. Coronamos el puerto Isra y yo, pero al final no vimos a Néstor. Isra y yo cruzamos la arista y fuimos en busca de Néstor. Éste y yo decidimos subir la montaña de la derecha, que era un 3.000 metros, el Jebel Wagraraz. Estábamos en el Tizin Rougoult, a 2.850 metros, pero nos hacía ilusión hacer un 3.000 metros. Sólo fuimos Néstor y yo porque Ada e Isra no querían. Al cabo de media hora bajamos tras hacer cima. Luego, sin saber muy bien por dónde coger y con las señas de otro pastor, bajamos hasta Tasgaïwal primero y luego a Amezrit. Bajamos en una hora, pero luego no sabíamos cómo ir a Amezrit. Por consejo de Isra fuimos por el lado izquierdo del valle de Tessaout. Esta opción elegida era contraria a los deseos de Ada y Néstor, que querían ir por un camino situado a la derecha del valle. Tuvimos que atravesar el río y nos mojamos totalmente las botas.

Al cabo de un tiempo volvimos para atrás para ir por el camino marcado a la derecha del valle del Tessaout. Tuvimos que cruzar de nuevo por el río, pero esta vez por un lugar más peligroso. Posteriormente tuvimos que superar con un salto un canal hondo. Tuvimos que saltar hasta un muro de piedra al que tuvimos que sujetarnos y luego, escalar un poco hasta el camino. Seguimos por la pista y en un rato, con mucho suspense, encontramos Amezrit. Este pueblo después de Marrakech, fue de lo peor que vimos hasta ese momento. El Git T’etape era un poco andrajoso y con una señora con muy mala hostia que nos pedía, por quedarnos, 130 Dirhams (13 Euros cada uno). No quisimos y después de mucha zozobra, pensando que dormiríamos a la intemperie, y sin comida. Llegó un joven que hablaba un poco de español, Omar, un guía de montaña que había llegado con un hombre francés. Gracias a su intervención logramos que la mujer del Git rebajara el precio a 100 Dirhams cada uno. Luego salimos por el pueblo para conseguir líquido, pues en particular yo estaba totalmente deshidratado. Tenía sed, tenía las botas mojadas, tenía sueño, hambre y con una fatiga espantosa. Los niños eran malcriados, nos gritaban y a Isra en particular le pidieron dinero. No le dio nada porque según leímos y nos dijeron, fomentaba la mendicidad.

Dentro del pueblo había pocas tiendas. Fuimos hasta a tres tiendas en las que nos quisieron cobrar mucho más de la cuenta por una simple botella de agua, además de tratarnos un poco mal. Al final fuimos a una tienda donde compramos cuatro refrescos y cuatro botellas de agua, pero el tendero nos trató mal, más, como estábamos tan agotados, aguantamos el envite. Fue así como llegamos ese día que comenzó con experiencias inigualables como la de Hassan el pastor, o la cima del Jebel Wagraraz de 3.000 metros, y que acabó de una forma que no imaginábamos.

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